Среди моих самых ценных техник фотография в контровом свете вызывает у меня и моих моделей особые чувства. Что такое контровый свет? Контровый свет – это схема, при которой наша модель или объект находится между источником света и камерой. В целом это добавляет изображению глубины, драматичности и настроение, которое обычно трудно описать словами.
Лично я использую его потому, что люблю создавать изображения, которые рассказывают историю. Я всегда хочу иметь глубокую связь со своими зрителями и аудиторией. Плюс, это способ использовать один из моих любимых советов по фотографии: оставлять сцену простой. Это не простая для освоения техника, независимо от того, насколько зрелищным является момент. Но за эти годы я вывел некоторые правила и советы, которые могут помочь вам в достижении этой цели. С достаточным количеством терпения и практики вы тоже освоите эту технику.
Почему я начал фотографировать в контровом свете
Я всегда вижу удивительные примеры таких моментов – прекрасные портреты людей с большим источником света позади них. Этот эффект, как магнит для моих глаз. Но во время моей первой попытки результат был вовсе не лестным для моей модели. Одним из основных правил, которые я изучил, было то, что не следует снимать прямо под источником света; в данном случае, солнце.
Тем не менее, я действительно хотел создать яркую историю в своих изображениях. Я хотел создать значимое, особое свечение, которое может привнести только некоторый «особый» вид света. Это означает, что, имея солнце на заднем плане, оно будет создавать обрамляющие свечение контуров модели, создавая особый и уникальный вид. Также это может создать трехмерную атмосферу, переводящую взгляд зрителя к объекту. Это создает историю и легко привлекает внимание.
Как фотографировать в контровом свете
Первое, о чем нужно подумать, это время в течение дня, когда вы будете снимать. Я советую делать это либо сразу после рассвета, либо незадолго до заката. В это время свет находится под небольшим углом. Такой свет мягкий и теплый, что позволит вам создать идеальное настроение, так как свет окутает вашу модель или объект желаемым свечением.
Затем побеспокойтесь о настройках камеры. Мои наиболее используемые настройки таковы:
- Ручной режим, так как он позволяет использовать весь потенциал сенсора в создании вашего видения;
- RAW-формат для лучшего контроля при постобработке. Динамический диапазон позволяет вам справиться с бликами и настроить экспозицию и баланс белого в случае необходимости;
- Точечный замер, направленный на ваш объект. Таким образом считывание будет наиболее точным, исключая область с источником контрового света. Это также помогает получить более красивый оттенок кожи;
- Используйте регулировку экспозиции для более креативного эффекта. Вам следует знать, что слегка переэкспонировав (2/3 шага для начала), вы затемните объект, сохраняя больше деталей. Недоэкспонирование приведет к созданию силуэта, что во многих случаях прекрасно работает.
- колпак нужен, чтобы избежать нежелательных бликов. Это зависит от положения солнца и покрытия вашего объектива. Но можете сделать предпочтение бликам. В наши дни это очень популярная тенденция в кинематографе.
- В некоторых ситуациях используйте технику фокусировки и перекомпоновки. Для этого нужно настроить желаемую экспозицию, затем зафиксировать ее и перекомпоновать сцену с наполовину нажатым затвором.
- Сочетайте широкую диафрагму (от F/1.8 до F/5.6) с короткой выдержкой, чтобы получить значительно переэкспонированный снимок (если не хотите создавать силуэт) и очень четкую фигуру.
- Придерживайтесь минимальных значений ISO (100 или 200 согласно спецификации камеры). Я обычно стараюсь использовать быстрое стекло и фокусное расстояние, которое дает мне определенное сжатие и боке. Для своей полнокадровой камеры я предпочитаю 50 мм, 85 мм, и 200 мм. Диафрагма варьируется между F/ 1.4 и F/4. На сенсор APS-C (“кроп сенсор”) не забывайте использовать увеличенные значения, чтобы получить эффективное фокусное расстояние (x6 для Canon, x 1.5 для Nikon, например).
Какие ситуации наиболее подходят для фотографий в контровом свете?
По моему опыту простой задний план и интенсивный солнечный свет под низким углом будет выглядеть прекрасно. Избегайте сложных фонов с возвышениями позади, которые будут блокировать солнечный свет. Я предпочитаю возвышенности, на которых хорошо видно солнце без каких-либо конструкций или листвы. В целом возможно создание того «вкусного» боке с небольшим количеством дымки и багровых оттенков.
Всегда выбирайте малый угол положения солнца, так как это позволит вам уменьшить контрастность между вашим объектом и задним планом. Как уже говорилось, ваш объект должен быть размещен в композиции так, чтобы блокировать большую часть солнца и таким образом предотвратить попадание большого количества света в сцену. Я знаю, что это просто, но суть в том, чтобы найти баланс между четкостью фигуры и золотым мерцанием.
Избегайте прямого попадания солнечного света в объектив. Ваш автофокус просто сойдет с ума в поисках точки фокусировки. Также это станет причиной излишней дымки. Найдите баланс между достаточным количеством света и тени.
Как всегда – пробуйте, пробуйте и еще раз пробуйте. Только с опытом вы достигните своего собственного видения и особого стиля. Ничего не приходит даром или легко, так что будьте готовы к не самым лучшим результатам во время ваших первых попыток. И не забывайте о том, чтобы получать удовольствие от процесса. Лично для меня, если удовольствия нет, то значит, что-то идет не так.
Удачных съемок каждому из вас!
В новой серии рубрики "Снимай как профессионал" мы детально рассмотрели такую сторону фотографического искусства, как освещение и рассказали, как получить более сбалансированные и красивые снимки. Вы узнаете о характере и структуре света и о том, как качество освещения влияет на качество фотографий.
В фотографии свет является чем-то большим, чем просто физическим явлением - это ключ ко всему: к внешнему виду, настроению, атмосфере. От направления потока света будет зависеть восприятие предметов в кадре, их форма и текстура. А цвет и жесткость света способны полностью изменить фотографию.
Свет - одна из самых важных составляющих фотографии, в этом уроке мы разберемся, как простые приемы и техники могут гарантированно улучшить качество ваших фотографий.
Также вы узнаете, как изменять характер и контрастность освещения с использованием рассеивателей и рефлекторов. Вы поймете, что нет ничего сложного в освоении техник освещения.
Понимание характера света
Существует три основных характеристики света, от которых зависит вид фотографии: направление света, его цвет и то, насколько он жесткий или мягкий.
Распознать жесткий свет проще по теням, чем по светлым областям. Резкий, прямой свет дает хорошо очерченные и глубокие тени, в то время как границы теней от более рассеянного света кажутся мягкими и не такими четкими.
Положение теневых участков говорит о том, где находится источник света. Тени, как нам известно, лежат по противоположную сторону от предмета относительно потока света.
Положение источников света
Немаловажную роль играет размер источника света, от него зависит насколько свет мягкий или наоборот жесткий. Маленький источник создает жесткий и направленный свет, в то время как от большого источника свет исходит мягкий.
Но жесткость света зависит не только от размера источника, но еще и от расстояния от него до объекта съемки. Прекрасным примером служит Солнце. Само по себе Солнце имеет огромный размер, но оно находится настолько далеко от нас, что относительно объекта съемки превращается в крошечный источник света.
Направление светового потока и тени, им создаваемые, будут влиять на текстуру и форму объекта съемки. Свет, направленный со стороны камеры или из-за нее, создаст плоское освещение и образует тени непосредственно за объектом съемки. Такой тип освещения подойдет, если вы преследуете цель захватить на фотографии мелкие детали, но тогда вы не сможете в полной мере отобразить текстуру и форму предмета.
Куда более интересные результаты вы получите, расположив источник света по одну сторону от объекта съемки. Такое освещение называется боковым. С его помощью образуются тени на противоположной к источнику света стороне объекта, тени прорисовывают контур и делают более явной текстуру.
Фотографируя в полдень на открытом воздухе, вы столкнетесь с освещением, направленным сверху вниз (так как Солнце в это время достигает своего наивысшей точки). При таком направлении света зачастую получаются не самые лучшие результаты, особенно это касается портретной фотографии: глаза модели окажутся в тени, также тени лягут под носом и подбородком.
Как влияет баланс белого на освещение
Наряду с направлением света и его жесткостью на вид фотографий и их настроение влияет окраска света, исходящего от источника. Это изменение света известно, как цветовая температура. Ваша камера обладает настройками баланса белого для её коррекции.
Цветовая температура света измеряется по шкале Кельвина. Чем ниже цветовая температура, тем больше красного будет в окраске света, а при более высокой температуре преобладает синий цвет.
Настройки баланса белого необходимы, чтобы прийти к наиболее натуральным цветам. Однако, заведомо выставляя неправильный баланс, вы можете сделать фотографию теплее или холоднее.
Как взять свет под контроль
Имея в арсенале основную технику, вы можете начать экспериментировать с различными установками света. Устанавливайте источник света в различных позициях относительно объекта съемки и следите за тем, как та или иная позиция отражается на образе и восприятии объекта. Чтобы избежать смазывания вследствие тряски, фотографируйте на коротких выдержках, для этого вам придется установить большое значение ISO около 800-1600.
Передний свет
Установив источник света непосредственно за камерой, и направив его на объект съемки, вы получите плоский свет. Точно такой же эффект вы получите при съемке в условиях солнечного света, встав спиной к солнцу, или же используя встроенную вспышку.
Боковой свет
Сместив источник света относительно объекта в сторону, вы получите куда более интересные результаты, так как такой свет сделает более явными очертания и текстуру.
Задний свет
Установка источника за предметом съемки даст совершенно иной результат. Такой свет подсветит объект со всех сторон, тем самым создав контур. Такой тип освещения помогает создать атмосферные снимки.
Несколько простых способов улучшить освещение для ваших фотографий
В этом разделе мы рассмотрим несколько простых и доступных способов, которые помогут вам улучшить свет на ваших фотографиях.
Конечно, контролировать свет при съемке пейзажей невозможно, но если мы снимаем портреты, предметы или крупные планы на фоне пейзажа, то почему бы и не внести свою лепту в формирование света.
Существует множество различных способов, при помощи которых вы можете контролировать освещение, а особенно в условиях направленного, жесткого света.
Как мы объясняли ранее, чтобы получить мягкий, рассеянный свет, необходимо использовать источник света с поверхностью в разы больше поверхности предмета съемки. Если переместить источник света ближе к снимаемому объекту, то свет будет мягче, но зачастую осуществить подобное перемещение сложно или вовсе невозможно.
Без использования рассеивателя
Если вы фотографируете небольшой объект при солнечном свете, то воспользуйтесь рассеивателем; его необходимо установить на пути светового потока. Он рассеит свет, сделав тени более мягкими.
Не обязательно пользоваться дорогостоящим оборудованием, этого эффекта можно достичь, воспользовавшись подручными средствами: например, двумя склеенными листами бумаги или же куском белой ткани.
С использованием рассеивателя
Используйте рефлектор, чтобы заполнить тени.
Без использования рефлектора
Также смягчить контраст в условиях яркого солнечного света поможет использование рефлектора или отражателя. Свет, попадая на поверхность рефлектора, отражается и подсвечивает теневые участки.
В отличие от рассеивателя, рефлектор не смягчает свет, а лишь сглаживает контраст между светлыми и теневыми зонами.
Расположите диск отражателя против источника света и затем подберите правильный угол, чтобы наиболее выгодно подсветить объект.
С использованием рефлектора
Сегодня можно найти множество бюджетных рефлекторов самых разных размеров, также различаются они цветом покрытия и материалом. Например, белые матовые отражатели дают мягкий свет, а глянцевые поверхности, обладающие большей отражающей способностью, соответственно производят более резкий свет. Золотой рефлектор сделает тени более теплыми.
Используйте вспышку
Альтернативным методом подсветки теневых зон в условиях направленного солнечного света является использование вспышки.
Для объектов, находящихся вблизи камеры, для этой цели прекрасно подойдет и встроенная вспышка. Но если объект находится на расстоянии больше двух метров, то в таком случае необходимо использовать более мощный осветительный прибор.
Простой способ избавиться от глубоких теней
Включите TTL режим управления фотовспышкой
Встроенная функция TTL поможет вам в создании заполняющего света. Если вы пользуетесь внешней вспышкой, то убедитесь, что она работает в режиме TTL.
Проверьте экспозицию
Сделайте пробный снимок, чтобы убедиться в том, что мощности вспышки хватает для того, чтобы осветить предмет съемки. Если объект по-прежнему плохо освещен, подойдите ближе.
Уменьшите мощность вспышки
Если объект съемки получается слишком ярким относительно фона, тогда вы можете воспользоваться функцией компенсации мощности вспышки для более естественного результата. Установите отрицательное значение, например, -1.
Как максимально использовать естественное освещение
В этом подразделе мы поговорим о естественном освещении и о том, как максимально его использовать.
Во время съемки пейзажей или зданий не представляется возможным как-либо контролировать свет, здесь все целиком и полностью зависит от матушки-природы.
Так или иначе, вы можете выбирать направление света, меняя ракурс съемки. Также в зависимости от времени суток и погодных условий вы можете получить совершенно разные результаты.
Классикой жанра для съемки сценических образов является так называемый золотой час. Так называют небольшой отрезок времени сразу после рассвета и перед закатом. В этот час Солнце находится низко, и свет получается боковым.
Обратите внимание, что чем ниже садится Солнце, тем ниже становится цветовая температура и тем теплее получаются фотографии.
Фотографируем против света
Одним из наиболее ярких и впечатляющих эффектов, которые можно создать, играя со светом, является контровая подсветка. Фотографии при таком освещении приобретают особенный вид.
Располагая источник света позади объекта съемки, вы можете пойти двумя путями: установить экспозицию, беря за основу задний план фотографии, в таком случае на снимке вы получите недоэкспонированный объект съемки в виде силуэта. Второй вариант - проэкспонировать снимаемый объект, тогда вы получите засвеченный фон, который создаст эффект фотографии в высоком ключе.
Снимая при контровом свете, старайтесь не смотреть через видоискатель непосредственно на Солнце. Для компоновки кадра пользуйтесь режимом Live View.
Конечно, каждому из вас удавалось увидеть собственными глазами живописный закат, но часто ли при этом с вами оказывался фотоаппарат? Если вы можете ответить “часто”, считайте, что вы везунчик.
Залогом успешной фотографии в условиях естественного освещения является предварительное планирование, ознакомление с прогнозом погоды и знание особенностей света, которые зависят от положения Солнца на небе.
Предсказываем поведение естественного света
Конечно, старомодные способы никто не отменял, вы, при желании, можете пользоваться солнечным компасом и картами. Но существует множество специальных приложений для гаджетов, которые справляются с этой задачей и экономят ваше время, например, Photographer’s Ephemeris или Sunseeker.
Подобные приложения позволят вам отслеживать положение Солнца в любое время и в любом месте. Но не забывайте и об изменчивых погодных условиях, заранее узнавайте, будет ли в день съемки облачно или солнечно.
Сравниваем левую и правую фотографии: Выбирайте сами, при каком свете фотографировать. На первом снимке свет контровой, на втором источник света расположен за фотографом.
Верхний снимок был сделан сразу после рассвета, свет здесь боковой, а цвета теплые. Нижняя фотография была сделана 30 минутами позднее. Обратите внимание, как изменилась цветовая температура: снимок значительно холоднее предыдущего.
Фотографируем при контровом направленном свете
Для снимков, сделанных в условиях контрового света, жизненно важна правильная экспозиция.
Избегайте бликов
Избавиться от бликов поможет бленда, накручиваемая на объектив фотоаппарата. Если и бленда не помогает, то защитить объектив от потоков света можно, прикрыв его рукой или куском бумаги.
Экспозиция для съемки силуэтов
Чтобы акцентировать внимание на заднем плане, а основной предмет в кадре изобразить в виде силуэта, воспользуйтесь функцией компенсации экспозиции. Как правило, даже значения -1 бывает вполне достаточно для создания эффекта силуэта.
Экспонируем объект съемки
Если вы хотите более детально отобразить предмет, находящийся на переднем плане фотографии, то вам придется увеличить экспозицию. Для этого опять же можно воспользоваться компенсацией экспозиции, но на этот раз приведите ее к значению +1. Если фотография получается слишком темной, то увеличьте значение до +2.
Фотография в условиях слабого освещения
В этом подразделе мы рассмотрим самые полезные настройки для фотографии в условиях слабого освещения.
Снимать при плохом уровне освещенности сложно, приходится сталкиваться со многими трудностями. Возьмем к примеру съемку в плохо освещенном здании или во время сумерек или ночью.
Получить правильную экспозицию, фотографируя в автоматическом режиме, трудно, да и, пожалуй, невозможно. Используйте ручной режим.
При таких условиях также возникают проблемы с фокусировкой и балансом белого, однако, результат оправдает все ваши усилия сполна.
Экспозиция при слабом освещении
При съемке в условиях недостаточной освещенности вы непременно столкнетесь с проблемами с экспозицией, а особенно если вы используете один из режимов с автоматическим замером экспозиции.
Переключившись в ручной режим, вы получите более предсказуемые результаты.
Если объект съемки по большей части содержит темные тона, то вероятнее всего в автоматическом режиме фотоаппарат переэкспонирует кадр. Особенно это будет заметно в теневых областях, которые будут отображены слишком детально.
Чтобы верно оценить экспозицию, сделайте пробный снимок и проверьте гистограмму. Если в левой части графика присутствует промежуток, то значит снимок переэкспонирован, а значит, вам необходимо либо уменьшить значение ISO, либо сделать короче выдержку или же прикрыть диафрагму.
Когда дело доходит до съемки в условиях плохой освещенности, у вас есть несколько вариантов развития событий. Это зависит от того, в каких целях вам необходимо использовать короткую выдержку: если вы хотите запечатлеть какой-либо быстрый процесс, то без короткой выдержки не обойтись, но если у вас есть возможность воспользоваться штативом, чтобы избежать тряски камеры, и сюжет фотографии позволяет воспользоваться длинной выдержкой, то почему бы и нет?
В зависимости от выдержки изменяйте и значение ISO. В условиях низкой освещенности и при коротких выдержках устанавливайте значение ISO не меньше 800. С длинными выдержками можно уменьшить ISO до 200, это обеспечит лучшее качество фотографии.
Фотографируем в сумерках и в абсолютной темноте
Сумерки
Мягкий и холодный свет, характерный для небольшого промежутка времени перед рассветом и сразу после заката создает великолепные условия для съемки.
Фотографировать стоит пока на небе еще остаются различимые цвета и детали, это значит, что вам не придется выставлять очень длинные выдержки.
Большая часть света в это время будет отражаться от неба, поэтому тона будут преобладать холодные, а сам свет будет мягким и рассеянным. Уровень освещенности во время сумерек низкий, это время прекрасно подходит для освоения техник с использованием длинных выдержек. Не забывайте о штативе и методах дистанционного спуска затвора.
Ночные пейзажи
Для освещения в темное время суток существует множество интересных и красивых методов, начиная от света, исходящего от фонарных столбов или оживленных дорог и заканчивая Лунным светом.
Смесь ярких огней ночного города и глубоких теней - что может быть лучше?
Подавляйте шум
Не забывайте во время съемки на длинных выдержках в темное время суток включать функцию подавления шума на вашей фотокамере. Как правило, эта функция работает при выдержках длиннее 5 секунд.
Как фотографировать с рук в условиях плохой освещенности
На фотографии ниже мы показали настройки для съемки с рук в условиях низкого уровня освещенности
Устанавливаем ISO
Установите большое значение ISO, не меньше 800, затем сделайте тестовый снимок с выдержкой, необходимой для корректной экспозиции. Если выдержка по-прежнему слишком долгая и фотографии получаются смазанными, то увеличьте ISO до 1600 или даже 3200 и уменьшите длину выдержки.
Сохраняйте фотокамеру неподвижной
Если ваша камера или объектив имеют функцию стабилизации изображения, то непременно ею воспользуйтесь, чтобы избежать смазываний из-за тряски фотоаппарата. Но не рассчитывайте, что размытия из-за движения предметов в кадре также будут уменьшены.
Фокусировка
Если вы прибегаете к автофокусу, то убедитесь, что вы выбрали центральную точку фокусировки. На большинстве фотокамер она дает наиболее точные результаты при условии плохого освещения.
Как справиться с трудными условиями освещения при помощи вспышки
В последнем разделе этого урока мы разберем некоторые техники, которые помогут вам контролировать освещение при помощи вспышки.
Фотография сделана с использованием встроенной вспышки
В отличие от других источников света, работая с которыми вы сразу можете видеть эффект от специального оборудования, например, рассеивателей и рефлекторов, со вспышкой дело обстоит сложнее. Вы не увидите результата, пока не сделаете снимок.
Не стоит бояться вспышки, особенно, если вы знаете, как на фотографию влияет направление естественного света.
Свет от любой вспышки будет несколько жестче, чем свет, исходящий, например,от лампы для чтения. По этой причине необходимо сделать хотя бы несколько тестовых снимков с вашим оборудованием. Но, тем не менее, основные законы направления света и его качественных изменений остаются такими же, вне зависимости от используемых источников света.
Фотография сделана с использованием внешней вспышки
Результаты, которые вы получите, если наведете вспышку прямо на предмет съемки, гарантированно оттолкнут вас от такого метода освещения. В этом случае вспышка выступает в качестве крошечного, точечного источника света, который образует резкий, жесткий и высококонтрастный свет.
Такой свет следует смягчить и сделать поверхность источника больше по сравнению со снимаемым объектом.
Сделайте свет от вспышки мягче
Существует ряд специальных аксессуаров, которые помогут вам сделать свет от вспышки мягче. Для начала выделим софтбоксы и зонты, которые смягчают свет и делают площадь источника света значительно больше.
Далее стоит обратить внимание на специальные рассеиватели, крепящиеся непосредственно на встроенную вспышку. Такой рассеиватель распространяет свет по помещению, свет отражается о поверхности комнаты и освещает объект.
Помните, что именно от размера источника света относительно предмета съемки зависит то, какими качествами будет обладать свет: будет ли он жестким или мягким для конкретного предмета.
Даже используя софтбокс или зонт, помните об этом: чем дальше источник от предмета, тем жестче свет, чем ближе, тем свет мягче.
Внешняя вспышка
Для большего контроля над освещением, конечно, лучше использовать внешнюю вспышку, а не встроенную.
Как пользоваться беспроводным триггером
Установите вспышку
Большинство ресиверов имеет специальное крепление для штатива, поэтому для удобства его можно прикрепить к обычному штативу. Если вам необходим мягкий свет, то следует также установить рассеиватель для вспышки или софтбокс.
Определите мощность вспышки
Переведите вспышку в ручной режим работы, а затем воспользуйтесь функцией контроля мощности вспышки, установив мощность, соответствующую расстоянию от объекта съемки до вспышки.
Проверьте экспозицию
Затем сделайте несколько пробных снимков, чтобы отрегулировать экспозицию. Если снимок получается засвеченным, то уменьшите отверстие диафрагмы и наоборот, увеличьте, если фотографии слишком темные.
Все мы много раз в жизни видели рассветы и закаты. Порой солнце робко подсвечивает лишь несколько отдельных облачков или полоску над горизонтом. Порой загорается всё небо от края до края, и сердце замирает от изумления. Каждый, кто пытался запечатлеть на свою камеру такие моменты, знает, насколько сложно передать всю красоту заката. В этой статье я попытался систематизировать знания, необходимые для успешной съёмки рассветов и закатов.
Фазы режимного времени
Сам по себе закат длится обычно всего несколько минут, и является частью так называемого «режимного времени», когда солнечный свет наиболее мягкий и благоприятный для съёмки сюжетов с естественным освещением. Рассмотрим основные фазы режимного времени. Для простоты я буду говорить только про закаты, для рассветов всё аналогично, только фазы режимного времени идут в обратном порядке.
Как известно, полуденный свет – белый, очень жёсткий (если рассматривать летнее время на средней широте). По мере того, как солнце приближается к горизонту, его лучи проходят всё большую толщу атмосферы, и свет постепенно становится теплее. Момент, когда свет существенно меняет свою температуру по сравнению с полуднем, можно считать началом режимного времени. Как правило, это примерно час до захода солнца. Это время хорошо подходит для съёмки сюжетов, в которых главный объект (например, горная вершина или здание) освещён со стороны. Свет ещё достаточно яркий, так что можно снимать с рук, если вы забыли прихватить с собой штатив.
Главное здание МГУ (Москва), освещённое со стороны мягким светом заходящего солнца. ISO100 12мм f/11 1/2.5с, панорама из 2 горизонтальных кадров
Далее свет становится всё теплее - сначала оранжевым, потом красным, а потом чёрным (когда солнце заходит за горизонт). Зайдя за горизонт, наше светило перестаёт освещать земные объекты, зато может очень эффектно подсветить облака. Это время для съёмки в контровом свете, когда камера направлена примерно туда, где зашло солнце. Света уже мало, с рук снимать ещё можно, но получить при этом резкий кадр достаточно сложно.
Здание РАН (Москва), съёмка в контровом свете незадолго до захода солнца за горизонт. ISO100 11мм f/8 1/20с
После заката, когда облака «гаснут», наступают сумерки. Обычно это время ничем не примечательно. Света совсем мало и выдержка может достигать десятков секунд (особенно при использовании фильтров), что делает невозможной съёмку с рук. Но не спешите сворачивать свою технику. Потому что иногда в сумерках начинается настоящее волшебство - вода в озере успокаивается, небо начинает тлеть фиолетовым светом, и кажется, что всё вокруг наполняется необыкновенным спокойствием и гармонией.
Вечерние сумерки на Среднемультинском озере, Алтай. 30-секундная выдержка позволила сгладить небольшую рябь на воде, сделав работу более спокойной. Цвета настоящие. ISO200 20мм f/8 30с, панорама из 2 горизонтальных кадров
Особенности съёмки в режимное время
Одной из основных проблем при съёмке в режимное время является нехватка света. Как следствие, при съёмке с рук многие кадры могут получаться нерезкими из-за «шевелёнки». Ситуация осложняется при использовании светофильтров (например, поляризационного или градиентного фильтров), которые могут увеличить необходимую выдержку в несколько раз. Единственное эффективное решение проблемы - использовать штатив. Если штатива нет, можно попробовать положить камеру на какую-нибудь твёрдую поверхность; например, так снята следующая панорама (здесь камера лежала на гранитной плите):
Панорама заката в Парке Победы (Москва), отражение в гранитной плите.
Основная проблема при съёмке закатов и рассветов - большой динамический диапазон (ДД) снимаемой сцены. ДД зависит от направление съёмки: максимальный в контровом свете (камера направлена на заходящее солнце) и минимальный в противоположном направлении. Современные зеркальные камеры, как правило, легко справляются с ДД сцены при съёмке сюжетов с боковым освещением. Но для этого вам нужно снимать в RAW и уметь точно выставлять экспозицию. Формат RAW хранит значительно больше информации (по сравнению с JPG, например) и позволяет в некоторой степени «вытянуть» небольшие пересветы и недосветы при обработке.
Ошибка в определении экспозиции может привести к потере информации и появлению на снимке серьёзных «недосветов» или «пересветов», даже при съёмке в RAW. Поэтому я рекомендую снимать в ручном режиме (M), чтобы избежать ошибок автоматики камеры.
В этом нет ничего сложного. Ставите камеру на штатив; выставляете минимальное значение ISO; выставляете такую диафрагму, чтобы хватало глубины резкости (как правило, f/5.6…f/11); выставляете выдержку по автоматике камеры. Даже в ручном режиме в зеркальных камерах работает автоматический экспозамер - загляните в видоискатель и вы увидите полоску с цифрами -3,2,1,0,1,2,3+, а над ней риску, – это и есть экспонометр (в вашей камере он может выглядеть по-другому):
Если риска над «0», то выставленная вами выдержка совпадает с той, что выбрала автоматика камеры. Если риска смещена в сторону отрицательных/положительных чисел, то камера считает, что выдержка слишком короткая/длинная соответственно. Вначале выставляете выдержку таким образом, чтобы риска была над «0». Затем делаете тестовый кадр и смотрите на его гистограмму. Если гистограмма сильно смещена влево, то увеличиваете выдержку, если вправо - то уменьшаете. Делаете следующий тестовый кадр и снова смотрите на гистограмму. И так до тех пор, пока вы не получите кадр с хорошей гистограммой, без пересветов и недосветов.
Не забывайте следить за гистограммой отдельных каналов! При съёмке в режимное время может быть пересвет (клиппинг) в отдельных каналах при отсутствии пересветов по яркости. Это приводит к искажению цветопередачи. При съёмке закатов/рассветов часто бывает клиппинг в красном канале, в сумерках – в синем канале.
Пример клиппинга в красном канале при незначительном общем пересвете
Съёмка с брекетингом
В случае контрового света ситуация с динамическим диапазоном как правило сложнее. Может получиться так, что при любой выдержке в кадре есть пересветы или недосветы - камера не справляется со слишком большим динамическим диапазоном. В этом случае можно снимать с брекетингом по экспозиции. В качестве примера, приведу исходные кадры показанного выше заката, снятые с выдержкой 1/80, 1/40, 1/20, 1/10 и 1/5 с:
Здесь в верхних кадрах есть недосветы, а в нижних - пересветы. Я совместил эти кадры, наложив их в виде слоёв с масками в Photoshop, так что в итоговой работе (см. выше) нет ни пересветов, ни недосветов. Этот метод называется «тонмаппинг», о нём я подробно расскажу в одной из будущих статей.
Съёмка с брекетингом может быть полезна, даже если вы не умеете делать тонмаппинг. Если вы немного ошиблись при определении выдержки, вы всегда можете быть уверены, что хотя бы один из кадров брекетинга получился с верной выдержкой. Кроме того, возможно в будущем вы научитесь делать тонмаппинг, и тогда сможете вернуться к снятому ранее закату.
Съёмка с градиентными фильтрами
В некоторых случаях ДД сцены можно уменьшить, используя градиентные фильтры.
Градиентные фильтры Singh-ray (4×6”)
Такие фильтры позволяют притемнить часть изображения. Например, если верхняя часть изображения значительно светлее нижней части:
При съёмке без фильтра значительная часть неба получилась пересвеченной
то с помощью градиентного фильтра можно притемнить верхнюю часть, так что на снимке не будет пересветов:
Для съёмки этого кадра использовался нейтрально серый градиентный фильтр на 3 стопа с мягкой границей. Озеро Светлое, природный парк Ергаки, Красноярский край. ISO100 20мм f/11 1/15с
Градиентный фильтр в ряде случаев позволяет снять сцену одним кадром, без брекетинга. В этом вся прелесть таких фильтров: одно нажатие на кнопку затвора, минимум обработки, и в результате получается очень естественная фотография. Тем не менее, градиентные фильтры не являются панацеей. В случае более-менее сложной границы между тёмными и светлыми областями сцены, градиентник затемнит не только светлую область, но и тёмную. Это хорошо видно на приведённых в этом разделе снимках, где вместе с небом градиентник затемнил и горы.
Если вы не знаете с чего начать, купите один нейтрально серый градиентный фильтр на 2 стопа с мягкой границей (см. левый фильтр на фото выше). Он будет полезен в 90% сюжетов, и при этом не будет виден на снимках (в том смысле, что снимок будет смотреться совершенно естественно). Фильтры на 3-4 стопа нужны значительно реже, и с ними можно легко переборщить, слишком сильно затемнив верхнюю часть кадра. Фильтры на 1 стоп, как правило, совершенно бесполезны.
Солнце в кадре
Фотография раннего утра или позднего вечера может стать значительно интереснее и динамичнее, если включить солнце в композицию. Вот несколько простых советов, которые помогут сделать ваш кадр лучше.
Затем в Photoshop можно наложить один кадр на другой с маской, избавившись таким образом от бликов:
Рассвет на реке Поперечная Мульта, Алтай (в этом месте река течёт под камнями). Здесь наложено два кадра с одинаковой экспозицией (см. выше) для избавления от бликов. Затем наложен кадр с меньшей выдержкой для избавления от пересветов в небе. Все кадры сняты на f/22, когда солнце только выглянуло из-за горы. ISO100 20мм f/22 0.4с
Тут есть одна сложность - солнце может значительно снижать контраст всего кадра в целом, а поэтому простое наложение кадров не получится, т.к. они будут сильно различаться по контрасту. Этой проблемы можно избежать, если снимать в момент захода солнце за какой-нибудь объект (например, за дерево, гору или здание), когда большая часть солнечного диска закрыта этим объектом. Тогда наложение пройдёт безболезненно.
Момент равновесия
Съёмка заката в городе имеет свои особенности. Большой город полон источников света - подсветка зданий, фонарные столбы, свет автомобильных фар, – и этот свет можно использовать, чтобы делать наиболее эффектные кадры. По мере захода солнца его свет постепенно ослабевает, освещение в городе при этом постепенно включается. Когда интенсивность солнечного и искусственного света примерно сравниваются (30-45 минут после захода солнца), наступает момент равновесия – оптимальное время для съёмки заката в городе. Это равновесие длится недолго, 5-10 минут. В это время динамический диапазон сцены минимальный, так что можно снимать без брекетинга по экспозиции.
Закат, 20 минут до момента равновесия, городская подсветка только начинает включаться. Из-за большого ДД значительная часть снимка получилась недоэкспонированной. ISO200 90мм f/11 4мин
В момент равновесия яркость естественной и искусственной подсветок уравнивается, ДД сцены минимален. Здесь один кадр, без брекетинга. ISO200 100мм f/16 2мин
Композиция
О композиции можно говорить много, это обширная тема, достойная отдельной статьи. Съёмка заката и рассвета не является особенной, здесь работают обычные правила построения композиции. Тем не менее, стоит рассмотреть распространённые ошибки.
Каким бы шикарным не был закат, не стоит делать небо главным объектом кадра. Главный объект должен быть земным, а закат должен лишь дополнять кадр, подчёркивая красоту этого объекта. Представьте, что заката нет, а вместо него – чистое голубое небо; кадр при этом должен остаться интересным, пусть и менее эффектным.
Распространённый среди любителей сюжет: снизу море, сверху закат. Как бы это не было красиво, сюжет крайне избитый. Совет тут простой - включите в композицию передний план, например, камни на берегу, пирс, лодку - что угодно, что кажется вам лично интересным. Направьте камеру так, чтобы горизонт был выше середины кадра - так вы акцентируете внимание на переднем плане, а не на закате.
Передний план делает фотографию значительно более выразительной. Озеро Светлое, природный парк Ергаки, Красноярский край. ISO100 24мм f/16 3.2с
При съёмке силуэтов в контровом свете силуэт не должен доминировать - его площадь не должна превышать 30-40% кадра. Разумеется, форма силуэта должна быть интересной сама по себе.
Заходящее солнце за тремя шпилями: два кремлёвских и один гостиницы Украина. Один кадр, без обработки. ISO200 300мм f/8 1/4000с
Подготовка к съёмке
Рассмотрим, как можно подготовиться к съёмке в режимное время. Допустим, что сейчас месяц май, и вы захотели сделать снимок московского Кремля в режимное время. Для начала нужно изучить выбранный объект: найти его фотографии в Интернете и/или приехать в центр Москвы в любое удобное время и обойти его со всех сторон, выбрав интересные ракурсы. В случае Кремля один из самых эффектных (и популярных) ракурсов получается при съёмке с Патриаршего моста.
После того, как мы выбрали точку съёмки, открываем программу The Photographer’s Ephemeris и смотрим, годится ли эта точка для съёмки в режимное время. Ищем Патриарший мост на карте и ставим на него маркер. Программа показывает направление на восход/заход солнца и луны:
Как видно, направление на восход солнца примерно совпадает с направлением на Кремль (он находится под надписью «Moscow»), а это значит, что выбранный нами сюжет можно снимать на рассвете. Закат же будет гореть в другой стороне, поэтому приходить на этот мост на закате мы не будем. Теперь смотрим, в какое время восходит солнце. Допустим, сейчас 1 мая. В программе на панели справа показывается время восхода и захода наших светил. В данном случае солнце восходит в 5:46.
Как мы уже знаем, снимок получится наиболее эффектным, если снимать его, когда облака уже подсвечены пробуждающимся солнцем, а подсветка Кремля ещё не выключилась (момент равновесия), это примерно 40 минут до восхода солнца. Понятно, что прийти на точку съёмки нужно немного пораньше, скажем в 4:45. Осталось только дождаться хорошей погоды и найти в себе силы встать в 4 часа утра. Скорее всего, придётся приезжать на выбранное место несколько раз, прежде чем удастся поймать красивый рассвет, но оно того стоит.
Московский Кремль на рассвете, вид с Патриаршего моста. ISO200 50мм f/11 10с
Вряд ли вы захотите ограничиться одним сюжетом. Имеет смысл составить для себя список сюжетов, которые вы хотели бы снять, и с каждым из них проделать описанную процедуру - определить в какое время и при каких погодных условиях их можно снять. Этот список может выглядеть следующим образом:
Кремль, вид с Патриаршего моста - час до рассвета, нужны облака (весна, лето)
Кремль, вид с Б.Москворецкого моста - полчаса после захода солнца, нужны облака (середина весны, конец лета, начало осени)
МГУ, отражение в фонтане - полчаса после рассвета, после дождя (начало весны, начало осени)
и т.п.
После составления списка остаётся ждать подходящей погоды. Если вы снимаете на природе, то вам придётся честно ходить на выбранные точки каждый день в надежде поймать свет. А вот в городе ваша задача может быть значительно облегчена, поскольку человечество научилось более-менее точно предсказывать погоду, во всяком случае, на день вперёд. На мой взгляд, самый точный и подробный прогноз погоды даёт сервис Intellicast. Если прогноз говорит, что в режимное время будет 20-80% облаков (столбик «Clouds»), то в этот день есть хорошая вероятность красивого света. А если за пару часов до заката обещают грозу, то идти нужно обязательно, поскольку световое шоу может быть просто грандиозным, главное не забыть взять зонтик.
Каждый фотограф имеет в своем арсенале какие-то хитрости и тонкости, которые использует при съемке. Некоторые штучки очень интересны и могут помочь внести свежие идеи в вашу фотосессию. Например, съемка против солнца, т.е. в контражуре.
Несколько правил, которые помогут получить красивые и изящные фотографии, с художественными роскошными солнечными бликами:
- Переключите камеру на ручной режим. Экспозицию необходимо выставлять по коже модели. Чтобы убедиться в том, что лицо не будет пересвечено, воспользуйтесь . Зона, где располагается лицо, не должна мигать, все остальное - не имеет значения, ведь вы и добиваетесь от снимка, чтобы он был легким и солнечным.
- Фокусировку лучше выбирать по центру (одна точка). Ее и нужно навести на модель. Можно на мгновение прикрыть объектив от солнца ладонью. Это поможет сфокусироваться. Как только фокусировка произведена, формируйте композицию и нажимайте кнопку спуска.
- Еще, как вариант, можно использовать более высокое значение диафрагмы.
- Для создания красивого снимка нужно, чтобы солнце было расположено за моделью и чуть сбоку. Лучшее время для подобной съемки - за час-два до заката, когда свет становится мягче и способствует получению волшебных бликов.
- В контражуре можно снимать не только на улице, но и в помещении против окна или в дверном проеме.
Запомните последнее правило!
- Съемка в контражуре - почти самое непредсказуемое в фотографии. Не бойтесь нерезкости. Нужно экспериментировать, чтобы узнать, что получится в результате.
Солнце - это основной источник света при фотосъемке на улице. При солнечном свете можно сделать замечательные портреты. К тому же в этих условиях вы можете попрактиковаться и в фотосъемке в контровом освещении. Хоть контровой свет и дает замечательный световой рисунок, но получить хорошие результаты в таких условиях достаточно непросто.
Давайте разберемся, что же такое контровое освещение. Контровое освещение - это когда источник света находится за объектом съемки. При съемке на природе таким источником чаще всего является солнце. Такой свет хорошо использовать утром или вечером, когда солнце стоит низко над горизонтом. Например, если вы хотите снять пару влюблённых на фоне диска заходящего солнца, то контровой свет придаст вашему снимку замечательное романтическое настроение. будут казаться загадочными и таинственными.
Как же научиться пользоваться контровым светом?
Снимать в этом случае, как уже было сказано, лучше всего рано утром или вечером, на закате. В эти часы, а точнее, минуты, солнечный свет становится значительно мягче, как бы золотистее. Он ровно ложится на объект съемки, создавая над ним очень красивый ореол. Такой эффект получается тогда, когда объектив камеры направлен против солнца, а портретируемый находится между источником света и камерой. Проще говоря, модель как бы закрывает собой солнце.
Портрет на природе при контровом освещении
При контровом свете опытные фотомастера рекомендуют использовать бленды разного размера. Интересно будет поработать и с оптикой. Попробуйте поснимать несколькими разными объективами. Можно поэкспериментировать и сделать снимки под разными углами по отношению к солнцу.
