Klonirajte pi w firmware. Aluminijska groznica i detektor metala Clone Pi-W. Koja je shema bolja?

- Ovo je nešto pojednostavljena verzija detektora metala, ima ekran od tekućih kristala zamijenjen LED diodama. Također, srezane su kontrole u detektorima metala i ostavljene su samo najnužnije funkcije. U početku je detektor metala zamišljen kao podvodna verzija Clonea, ali je postao vrlo popularan na zemlji.

U nastavku članka pronaći ćete sve potrebne materijale, za sastavljanje detektora metala Clone PI W vlastitim rukama, ali za sada ćemo vam reći nešto o samom uređaju.

Glavna prednost "Clone PI V" je: njegova smanjena potrošnja energije na 120 mA pri najvećoj glasnoći i kada je cijela LED ljestvica potpuno aktivirana. I također stabilnost rada najbliža izvornom detektoru metala (iz kojeg je Clone kopiran).

Smanjena potrošnja energije postignuta je uklanjanjem energetski intenzivnog zaslona. I stabilnost detektora metala poboljšana je korištenjem TL431 kao izvora referentnog napona.

Dijagram strujnog kruga detektora metala Clone PI W

Također u ovoj datoteci možete preuzeti dijagram strujnog kruga i tiskani dijagram strujnog kruga za ploču detektora metala Clone PI V u .pdf formatu ( Shema i izgled tiskane pločice s web stranice programera detektora metala, poveznica na web stranicu autora na kraju stranice).

Ovo je naknada koju programer Clone nudi:

Ali osobno više volim verziju tiskane ploče za Clone B iz DexAlexa (na ovoj ploči većina radioamatera sastavlja ovaj detektor metala):

Arhiva s izmjenama iz DexAlexa, firmware (1.0.1), dijagram strujnog kruga i tiskana pločica u formatu Sprint Layot i drugi korisni materijali za izradu detektora metala sami mogu se preuzeti u ovoj arhivi -

Najnovija verzija firmvera za detektor metala Clone PI W (verzija 1.2.4) —

Prilikom bljeskanja kontrolera, konfiguracijski bitovi moraju biti postavljeni na sljedeći način:

Sklop detektora metalaKlonP.I.Učinite to sami

Sastavljanje detektora metala trebalo bi započeti odabirom opcije tiskane ploče. Budući da imaju male razlike u korištenim komponentama. Preporučamo da odaberete verziju iz DexAlexa, njegova verzija uzgoja ovog i drugih detektora metala pokazala se izvrsnom.

Zatim kupujemo dijelove. Treba obratiti pozornost na sljedeće komponente: Bolje je koristiti keramičke kondenzatore, ili još bolje, filmske kondenzatore, to će imati pozitivan učinak na stabilnost rada. Konstrukcijski otpornik mora biti kvalitetan i višestruki; jeftini jednostruki odstojnici ovdje nisu prikladni! TL431 i otpornici u njegovom snopu također zaslužuju posebnu pozornost i moraju biti 100% kvalitete.

Graviramo i montiramo tiskanu pločicu, flashiramo mikrokontroler i pokrećemo detektor metala. Za napajanje detektora metala Clone PI V možete koristiti 8 AA baterije, ili 12 baterija. "Kruna" neće raditi! Također, kada prvi put uključite detektor metala i konfigurirate ga, morate koristiti nove baterije ili potpuno napunjenu bateriju. Za strujni krug preporuča se koristiti zaštitnu diodu protiv "okretanja polariteta" i osigurač; to će pomoći zaštititi vaš detektor metala od vlastitog nemara, posebno u fazama njegove montaže i testiranja!

Ako vaš detektor metala ne radi odmah, tada vam karta napona može pomoći u rješavanju problema -

Evo primjera već sastavljene elektroničke jedinice detektora metala Clone PI W:

Izrada zavojnice za detektor metala Clone PI W

Standardna zavojnica za detektor metala Klon PI V može se izraditi namotavanjem na trn promjera 19-20 cm, 25 zavoja, sa žicom promjera 0,7-0,8 mm. Možete povećati promjer zavojnice, to će imati pozitivan učinak na dubinu detekcije, ali tada treba smanjiti broj zavoja. Kada je promjer zavojnice veći od 28-30 cm, osjetljivost na male predmete će se početi smanjivati, što također treba uzeti u obzir. Možete pročitati o drugim metodama izrade zavojnice za detektor metala Clone.

Upute za rad detektora metala Clone PI W

Kontrola metal detektora Clone PI V, provodi se pomoću 6 tipki. Gumbi imaju sljedeće namjene:

• S1“Zapreka-“/”Zaštitni interval-“
• S2"Zapreka+"/"Zaštitni interval+"
• S3“Glasnoća-“/”Up min-“
• S4"Glasnoća+"/"Gore min+"
• S5 Funkcija još nije dodijeljena
• S6"Nula" (0)
• S5+S6“Način postavki”/”Izlaz iz načina rada postavki”

Znak da ste u modu za postavke (tj. gdje možete postaviti zaštitni interval i minimalni dopušteni napon napajanja) je paljenje posljednje LED diode (VD13).

Zaštitni interval naznačen je vrlo približno, broj LED dioda koje svijetle s lijeve strane mora se pomnožiti s 8. Nakon isključivanja struje detektora metala, vrijednost se ne sprema!

Najmanji dopušteni napon je naznačen u koracima od 0,5 volti, od 7,5 do 11 volti. Zadana vrijednost je 8 volti. Vrijednost je spremljena. Ako napon napajanja padne ispod zadane vrijednosti, uređaj nastavlja s radom, ali svakih 15 sekundi emitira dvostruko niski zvuk.

Također smo pronašli na mreži, reciklirani upute za detektor metala Clone PI W(Revidirano prema uputama iz Koshcheija), također bi vam moglo biti korisno -

Postavljanje detektora metala Clone PI W

Detektor metala Clone PI W ne zahtijeva složene postavke. Cijela postavka se svodi na ovo: Uključujemo detektor metala dalje od metalnih predmeta i čekamo dok cijela LED ljestvica ne prođe. Zatim donosimo referentni metalni predmet (na primjer novčić) i provjeravamo osjetljivost detektora metala. Zatim zategnemo otpornik za podrezivanje, ponovno pokrenemo detektor metala i ponovno provjerimo osjetljivost. Manipulaciju ponavljamo dok ne postignemo bolji rezultat!

Nakon što završite podešavanje, u detektoru metala također možete koristiti upravljačke tipke za podešavanje glasnoće i osjetljivosti detektora metala. Što je veća barijera (raspon podešavanja 0 – 10), niža je osjetljivost. Spuštamo prag dok se ne pojave lažni alarmi kada se zavojnica detektora metala podigne u zrak. Za normalno sastavljen i konfiguriran detektor metala, normalni prag je 3-5.

Također biste trebali imati na umu da ne smije biti metalnih predmeta u području zavojnice prilikom uključivanja i ponovnog pokretanja detektora metala, inače će detektor metala izgubiti dio svoje osjetljivosti!

Ovime je dovršeno postavljanje detektora metala i možete započeti pretragu!

Možete pročitati o proizvodnji zavojnica za detektor metala Klon B, te o proizvodnji dubinskih okvira.

Zaključak: Detektor metala Clone PI W izvrsna je opcija za samostalnu montažu. Sasvim pristupačne komponente, jednostavan krug, prisutnost otvorenog firmware-a i puno potrebnih informacija pomoći će vam u njegovoj izradi. Nedostaci uključuju njegovu veću osjetljivost na šum nego kod Truckera i Koshcheija, a samim time i veći glitching. Ovo je osobito akutno u blizini elektromagnetskih i industrijskih izvora smetnji. Ali općenito se detektor metala pokazao sasvim pristojnim!

Video rada domaćeg detektora metala Clone PI W

Video test detektora metala Clone Pi V, koji ste sami sastavili, sa velikom zavojnicom od 40 cm:

Prilikom pisanja ovog članka korišteni su materijali s web stranica programera detektora metala - http://fandy.hut2.ru/ClonePI_W.htm

I također forumi na kojima se raspravlja o ovoj shemi: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47662 i http://md4u.ru/viewtopic.php?f=5&t=2144

Materijali za preuzimanje:

Shema strujnog kruga i tiskana ploča detektora metala Clone PI-W (od autora) -

Žičana tiskana ploča tvrtke DexAlex, firmware 1.2.1 i drugi materijali i fotografije za samostalnu montažu detektora metala Clone PI W -

Opcija s ploče i sklop detektora metala iz Corwina, kao i karta napona i neki korisni materijali, na primjer, verzija tiskane ploče, uz zamjenu KH5 čipa -

Pronalaženje artefakata pod zemljom prilično je popularna aktivnost. Nekima je to profesija, druge jednostavno zanima arheologija. Brojne su skupine lovaca na blago: i romantičari i pragmatični lovci na blago. Sve ove ljude ujedinjuje jedna strast: potraga za metalnim predmetima skrivenim na raznim dubinama.

Samo zato što imate točnu kartu koja pokazuje gdje je zakopano blago ili planove za borbu tijekom rata, to ne jamči uspjeh. Možete lopatom nagrnuti tone zemlje, a željeni će predmet mirno ležati nekoliko metara od aktivnog mjesta pretraživanja.

Za traženje zlata i manje vrijednih metala trebat će vam detektor metala koji možete sami izraditi.

Važne informacije: Korištenje takvih uređaja nije zabranjeno zakonom. Međutim, predviđene su kazne za posljedice takve potrage u pogledu iskapanja, kao i povrata otkrivenih predmeta.

Nećemo ulaziti u detalje, to je tema drugog članka. Jednostavno rečeno: ako pronađete Zlatni prsten na plaži ili pregršt sovjetskih novčića u šumi - neće biti problema povezanih s korištenjem elektroničkih alata za pretraživanje.

Ali za pronađene brončane žlice stare 100 godina ili više možete dobiti pravu kaznu ili veliku kaznu.

Unatoč tome, uređaji za traženje metalnih predmeta u dubinama zemlje slobodno se prodaju, a oni koji žele uštedjeti mogu napraviti detektor metala vlastitim rukama kod kuće.

Kako uređaj radi

Za razliku od zemaljskih detektora koji rade pomoću valova različitih frekvencija ili ultrazvuka, detektor metala (tvornički ili kućne izrade) radi pomoću induktiviteta.

Zavojnica emitira elektromagnetsko polje, koje zatim analizira prijamnik. Ako se bilo koji objekt koji provodi električnu struju ili ima feromagnetska svojstva nalazi u području pokrivenosti, format polja je iskrivljen. Točnije, pod utjecajem aktivnog polja zavojnice, objekt formira svoje. Ovaj događaj bilježi prijamnik i generira se upozorenje: igla instrumenta se pomiče, čuje se ton i svijetle indikatorska svjetla.

Poznavajući način rada, možete izračunati električni krug i vlastitim rukama stvoriti snažan detektor metala. Složenost dizajna ovisi samo o dostupnosti baze elemenata i vašoj želji. Pogledajmo nekoliko popularnih opcija za sastavljanje kućnog detektora metala:

Takozvani "leptir"

Ovaj nadimak je dobio zbog karakterističnog oblika platforme na kojoj se nalaze induktori.

Raspored elemenata povezan je s principom rada. Krug je napravljen u obliku dva generatora koji rade na istoj frekvenciji. Kada se na njih spoje identične zavojnice, stvara se indukcijska ravnoteža. Čim strano tijelo s električnom vodljivošću dospije u elektromagnetsko polje, ravnoteža polja se naruši.

Generatori su implementirani na NE555 čipovima. Slika prikazuje tipični dijagram takvog uređaja.

Zavojnica za detektor metala (ima ih dvije, na dijagramu: L1 i L2) izrađena je ručno od žice presjeka 0,5–0,7 mm². Idealna opcija je bakrena jezgra namota transformatora u izolaciji od laka (uklonjena iz svih nepotrebnih transformatora). Karakteristike se ne moraju održavati s preciznom preciznošću, pod jednim uvjetom: zavojnice moraju biti identične.

Približni parametri: promjer 190 mm, svaka zavojnica ima točno 30 zavoja. Sastavljeni proizvod mora biti monolitan. Da biste to učinili, zavoji su zgrabljeni s montažnim navojem i ispunjeni transformatorskim lakom. Ako se to ne učini, vibracija zavoja izbacit će krug iz ravnoteže.

Električni dijagram

Postoje dvije mogućnosti izrade:

• s obzirom na mali broj elemenata, možete ga sastaviti na matičnoj ploči spajanjem nogu dijelova pomoću vodiča;
• Za točnost i pouzdanost, bolje je urezati ploču prema predloženom crtežu.

Svako lemljenje "na bazi šmrklja" može propasti na terenu, a vi ćete biti uvrijeđeni što gubite vrijeme.

Baš kao i tranzistorski detektor metala, uređaj NE555 treba fino ugoditi prije uporabe. Dijagram prikazuje tri promjenjiva otpornika:

• R1 je dizajniran za podešavanje frekvencije generatora i postizanje iste ravnoteže;
• R2 grubo podešava osjetljivost;
• Pomoću otpornika R3 možete podesiti osjetljivost s točnošću od 1 cm.

Informacije: Ova shema ne može diskriminirati metale. Tragač samo daje do znanja da predmet postoji. A po tonu signala (na temelju vašeg iskustva) možete odrediti približan volumen i dubinu naslaga.

Napajanje je prilično univerzalno: 9–12 volti. Možete odabrati bateriju iz neprekidnog izvora napajanja ili sastaviti napajanje iz AAA baterija. Dobra opcija su 18650 baterije (koriste se i za vaping).

Postavka leptira

Načelo rada je gore opisano, pa pogledajmo samo tehnologiju. Sve otpornike postavljamo u srednji položaj i osiguravamo da je sinkronizacija generatora poremećena. Da bismo to učinili, savijamo zavojnice u obliku osmice i pomičemo ih jedan u odnosu na drugi dok se škripanje ne pretvori u pucketanje. Ovo je greška u sinkronizaciji.

Popravljamo prstenove i okrećemo otpornik R1 dok se ne pojavi ravnomjeran zvuk pucketanja u jednakim intervalima.

Dovođenjem metalnih predmeta do mjesta gdje se zavojnice preklapaju (ovo je točka pretraživanja), postignite ravnomjerno škripanje. Osjetljivost se podešava pomoću otpornika R2.

Ostaje samo podešavanje s otpornikom R3, koji se koristi za korekciju pada napona u izvoru napajanja.

Mehanički dio

Štap za detektor metala "uradi sam" izrađen je od lagana plastika cijevi ili drvo. Upotreba aluminija je nepoželjna jer će ometati rad. Krug i kontrole mogu biti skriveni u zatvorenom kućištu (na primjer, razvodna kutija za ožičenje).

Tragač leptira je spreman za rad.

Pirat

Još jedan popularan pulsni model za početnike lovce na blago je detektor metala "Pirate". Također je lako napraviti vlastitim rukama, detaljne upute u dvije verzije:

Preporučljivo je napajanje približiti 12 volti, budući da kvaliteta rada ovisi o naponu. Tiskane ploče su već testirane, obje opcije su prikazane na slici.

Zavojnica (u ovom slučaju jedna) izrađena je od iste žice transformatora od 0,5 mm. Optimalni promjer je 20 mm, broj zavoja je 25. Budući da metalni detektor "Pirate" izrađujemo vlastitim rukama, vanjski dizajn blijedi u pozadini. Svi materijali koje ste bili spremni baciti će poslužiti.

Bolje je da ručka bude odvojiva radi lakšeg transporta. Sjećamo se da je uporaba metala neprihvatljiva.

Osjetljivost se podešava pomoću dva promjenjiva otpornika u stvarnom vremenu tijekom pretraživanja. Nije potrebno fino ugađanje generatora.

A ako uspijete ispravno zatvoriti kućište, možete početi tražiti "blago" na plaži, pa čak i na dnu rezervoara.

Teže je napraviti podvodni detektor metala vlastitim rukama, ali to će vam dati neospornu prednost nad vašim konkurentima.

Poboljšane performanse

Možete napraviti duboki detektor metala vlastitim rukama od gotovog "Pirata" bez dodatnih troškova. Postoje dva načina za to:

1. Povećanje promjera induktora. Istodobno se značajno povećava propusnost prema dolje, ali se osjetljivost na male objekte smanjuje.
2. Smanjenje broja zavoja zavojnice uz istovremeno podešavanje kruga. Da biste to učinili, morat ćete žrtvovati jednu zavojnicu za eksperimente. Uklanjamo (i režemo) zavoj po zavoj dok ne vidimo da se osjetljivost počinje smanjivati. Sjećamo se broja zavoja pri maksimalnim parametrima i napravimo novu zavojnicu za ovaj krug. Zatim promijenimo otpornik R7 na promjenjivi, sa sličnim parametrima snage. Nakon nekoliko pokusa s osjetljivošću, fiksiramo otpor i mijenjamo varijablu u konstantni otpornik.

Detektor metala Pirate može se sastaviti pomoću popularnog Arduino kontrolera.

Pogodnije je koristiti takav uređaj, ali još uvijek neće biti diskriminacije metala.

Nakon što smo shvatili kako napraviti detektor metala vlastitim rukama za amaterske zadatke, ukratko ćemo ispitati nekoliko ozbiljnih modela.

DIY detektor metala Clone PI W

U biti, radi se o jeftinijoj verziji profesionalnog tražila Clone PI-AVR, samo što se umjesto LCD zaslona koristi niz LED dioda. Ovo nije tako zgodno, ali vam ipak omogućuje kontrolu dubine artefakata.

Najbolja opcija za cijenu je CD4066 čip i ATmega8 mikrokontroler.

Naravno, za ovo rješenje postoji i raspored tiskanih ploča, samo su upravljačke tipke smještene na zasebnoj ploči.

Programiranje ATmega8 je tema za poseban članak, ako ste radili s takvim kontrolerima, neće biti poteškoća.

Snažni detektor metala Clone PI W, koji ste sami izradili, omogućuje vam pronalaženje metala dubine ne veće od metra, iako bez diskriminacije.

Tragač "šansa"

Sličan sklop na ATmega8 kontroleru zove se "Chance". Princip rada je sličan, jedino je omogućena mogućnost izdvajanja (djelomične diskriminacije) željeznih metala.

Razrađen je i dizajn tiskane pločice koja se može uspješno zamijeniti klasičnom “makrom” za Arduino

Uradi sam Terminator 3

Ako vam je potreban kućni detektor metala s razlikovanjem metala, obratite pozornost na ovaj model. Shema je prilično komplicirana, ali vaš trud se isplati novčićima koje pronađete, a za koje se može pokazati da su zlatni.

Osobitost "Terminatora" je odvajanje prijemne i odašiljačke zavojnice. Za emitiranje signala napravljen je prsten od 200 mm. Za njega se postavlja 30 zavoja žice, zatim se reže, kao rezultat dobivamo 2 polu-zavoja ukupnog kapaciteta od 60 zavoja (vidi dijagram).

Prihvatna zavojnica nalazi se unutra, 48 zavoja promjera 100 mm.

Podešavanje se vrši pomoću osciloskopa; nakon postizanja optimalnih rezultata amplitude, namoti se učvršćuju u kućištu izlijevanjem epoksidne smole.

Zatim se izvodi eksperimentalno ručno podešavanje diskriminacijske sklopke. Za to se koriste pravi predmeti izrađeni od raznih metala, a njihova vrsta je označena na prekidaču načina (nakon provjere).

Radio amateri rade na poboljšanoj verziji Terminatora 4, no praktičnog primjerka još nema.

Jednostavni detektori metala iz gotovih električnih uređaja

Poanta

Bez obzira na složenost dizajna, izrada kućnog detektora metala od vas će zahtijevati puno vremena i truda. Stoga se iz radoznalosti takvi uređaji ne proizvode. Ali za profesionalnu upotrebu ovo je izvrsna alternativa tvorničkim kopijama.

Video na temu

Clone Pi-V je pojednostavljena i jeftinija verzija pulsnog detektora metala (MD) Clone PI-AVR (koji ima dvoredni LCD zaslon). Evo opisa na web stranici Andreja Fedorova - autora svih klonova: http://fandy.hut2.ru/ClonePI_W.htm

Dizajn detektora metala Klon (ili, kako ga još nazivaju, Elephant) bio je toliko uspješan da se priča o njemu proširila daleko izvan granica naše zemlje i uređaj je zasluženo stekao međunarodnu slavu. Naišao sam na video snimke na YouTubeu koje su objavili radioamateri u Grčkoj, Engleskoj, Njemačkoj i drugim europskim zemljama.

Glavna prednost ovog uređaja je da je, unatoč izvrsnim karakteristikama, njegov sklop toliko jednostavan da ga može sastaviti čak i početnik. Pravo sklopljeni sklop počinje raditi odmah, podešavanje se sastoji od podešavanja jednog jedinog otpornika za podešavanje. Možete čak i bez osciloskopa!

Jedina poteškoća za početnike je potreba za bljeskanjem firmvera mikrokontrolera. Ali ne brinite: za flashanje ove 28-noge skolopendre poslužit će bilo koje računalo s COM priključkom i jednostavnim sklopom sa samo nekoliko elemenata (više o tome kasnije).

Ali nakon što svladate sve poteškoće, imat ćete uređaj sposoban detektirati stotinu četvornih metara čavla na dubini bajuneta (sa zavojnicom od 20 centimetara). Sovjetski 5 kopecks u našem teškom tlu - na dubini od 25 cm, moj obruč od 3 grama u zraku - 22 cm (ravno) i - 10 cm (rub). Uglavnom šutim o velikom - radijator grijanja je 170 cm u zraku.

Ali Clone ima i nedostatke - nedostatak diskriminacije metala, tj. on vidi apsolutno sve. A to je dodatni napor pri iskapanju, jer ćete morati kopati sve redom (može biti novčić, a može biti i čep od boce). Također ima nisku osjetljivost na zlato.

Balansne poluge s mogućnošću razlikovanja vrlo su prikladne za traženje zlata (grumenčići i nakit). Ali da biste napravili takav detektor metala, potrebno vam je iskustvo i razumijevanje principa rada uređaja, inače ništa ne može uspjeti. Od dostupnih i dobrih balansera preporučam pogled prema Terminatorima. Oni nisu niži od mnogih stranih marki, au nekim aspektima ih čak i nadmašuju. Iskusnijim radioamaterima za traženje zlata preporučio bih Quasar detektor metala s izduženom DD zavojnicom (tzv. “uska jaja”).

Jednom riječju, ako trebate uređaj za traženje željeznih metala, onda je Clone vaš izbor. Nećete pronaći ništa jednostavnije ili učinkovitije. Za usporedbu, hvaljeni Sturm je otprilike 1,5 puta inferioran u dubini detekcije. Dobra stara Asya 250 također ostaje daleko iza u potrazi za željeznim metalima.

Dakle, želite li već takav uređaj i spremni ste za početak sastavljanja? Onda idemo!

Dijagrami strujnog kruga (3 opcije)

Postoje tri najbolje i opetovano testirane sheme koje se razlikuju samo po ključnim čipovima:

1. krug s ADG444 (aka KR590KN5);
2. sklop s KR590KN2 (od prvog se razlikuje samo po tiskanoj pločici);
3. sklop s CD4066 (4016).

Ovi sklopovi 100% rade, tako da se neće prihvatiti nikakve tvrdnje u vezi s njihovom neoperativnošću. Ako vam nešto ne ide, onda ste sami krivi.

Koja je shema bolja?

KH5 je teško pronaći, a među njima ima mnogo nedostataka (čak su opisani slučajevi kada je sunčeva svjetlost koja pada na mikro krug izazvala samopobudu). Ako naletite na KN-ku nakon 91. godine proizvodnje ili u smeđem kućištu nemojte je nipošto uzimati - gotovo sve su neispravne.

KH5 ima potpuni analog - ADG444, ali ti mikro krugovi nisu vrlo česti, a također su prilično skupi (300-400 rubalja).

Uređaji sastavljeni na KN2 rade malo stabilnije. Ali sada ga je gotovo nemoguće nabaviti.

Osobno, moj izbor je sklop koji koristi čip ključa 4066 (treća opcija). Ovaj mikro krug košta peni (10...25 rubalja), prodaje se posvuda, a istovremeno radi bez problema.

Ali krenimo redom.

Shema s ADG444 (KR590KN5)

Namjena elemenata

Otpornik R1 dizajniran je za prigušivanje reverznih impulsa (IRP) u senzoru koji nastaju zbog fenomena samoindukcije. Ako ga nema (npr. ako postoji lom ili preveliki otpor), IOC će zagrijati moćni terenski uređaj (točnije diodu ugrađenu u njega), elektrolit C1, a može i probiti diodu zaštita VD1, VD2 na ulazu analognog dijela.

R3 također pomaže smanjiti faktor kvalitete senzora kada je amplituda signala velika (tada je ovaj otpornik spojen paralelno s R1 preko dioda). Usput, osjećaj detektora metala u određenoj mjeri ovisi o otporima R1 i R3, ali ne toliko da se zamaramo njihovim odabirom.

Ako otpornik R2 pukne, operater polja može apsorbirati smetnje iz zraka i spontano se otvoriti. U ovom slučaju, kroz senzor će teći ogromne struje, što će dovesti do izgaranja otpornika R12. Usput, otpor R12 može biti bilo koji unutar 1...27 Ohma (mali otpor je za "dublje" opcije).

Kondenzator C3 u kombinaciji s R14 dio je integratora, koji vam omogućuje suzbijanje slučajnog šuma na ulazu senzora koji se javlja zbog industrijskih smetnji. Obično postavljam C3 = 0,047...0,068 µF. Otpor R14 može biti od 1,8 do 2,7 MOhm, razlika neće biti primjetna.

Ako je uređaj dobro otklonjen i nema lažnih alarma, tada povećanjem ocjene R15 i smanjenjem C5 možete maksimalno povećati osjet mirisa uređaja.

Ako se napajanje napaja iz baterije, tada se C1 može ostaviti na 2200 uF. Ako dolazi od slabih baterija, onda je bolje značajno povećati njen kapacitet. Na primjer, do 6800 µF. Upravo taj elektrolit služi kao izvor energije za stvaranje snažnih kratkih strujnih impulsa kroz zavojnicu.

Korištene komponente i njihova procijenjena cijena (kolovoz 2017.):

Za zaštitu od preokreta polariteta, između baterija i kruga možete postaviti Schottky diodu 5819. Pri struji do 100 mA, maksimalni pad preko njega je oko 0,3 V, pri 1 A - oko 0,6 V. Ako vam je žao zbog gubitka ovih frakcija volta, možete upotrijebiti zaštitni krug obrnutog polariteta na tranzistoru s efektom polja s niskim kontaktnim otporom (reda miliohma):

Napravio sam verziju koristeći p-kanalni tranzistor IRLML5203. Ima struju odvoda od 3 A i napon izlaza-izvora od 20 volti. Savršeno pristaje.

Bilo koji mikro krug može se zamijeniti istim mikro krugom, samo s ravnim pinovima. Pinout je isti, ali ćete morati malo saviti noge. Za oblikovanje ravnih nogu tijela upotrijebite krevetić s izvučenim steznim čahurama.

Isprintana matična ploča

Ispod je najstabilnija verzija Clone PI-W ploče na 561KH5 čipu (ADG444).

Ovaj PCB je podvrgnut mnogim eksperimentima.

Sve je počelo s činjenicom da je na nekim testiranim pločama uočen problem poput zavijanja na minimalnoj barijeri i maksimalnom flairu. Zbog toga je bilo teško postaviti maksimalnu osjetljivost. Greška se smanjila ako stavite ruku na ploču ili uhvatite žicu.

Razlog za ovaj fenomen je neispravno spojeno uzemljenje MK i sabirnice koja povezuje niz LED dioda i čipova ključeva. Na autobusu u blizini tipki stalno se čuje sinusoidna buka od rada generatora, i to ne na lošoj razini, a LED diode koje rade dodaju još više prljavštine ovom autobusu. Štoviše, što više svijetle ili trepću, to je veća razina smetnji i, sukladno tome, više lažnih.

Kako bi se uklonio ovaj neugodni učinak, provedena je cijela hrpa eksperimenata i, kao rezultat, razvijena je tiskana ploča s razmaknutim krajevima. Pa uzmi i lemi, sve je za tebe. Uz standardnu ​​rolu, dobit ćete maksimalnu privlačnost i manje kvarova.

(u programskom obliku)

Obavezni zahtjev: dovod struje isključivo na za to predviđena mjesta - na mjesta u blizini klima uređaja. U protivnom su mogući brojni kvarovi. Perfekcionisti mogu odrezati sve ADG444 pinove za uzemljenje s ploče i spojiti ih zasebnom žicom na bateriju. Tada će rezultat biti još bolji (usporedi s KH2).

Umjesto postavljanja jednog otpornika na svaku LED diodu (u skladu sa dijagramom strujnog kruga), lakše je staviti 1 otpornik po grupi boja. Na primjer, imate 3 boje: crvenu, zelenu i plavu, što znači da dovodite plus direktno iz MK, a minus za svaku grupu preko svog otpornika. Ova ploča općenito ima jedan otpornik za svih 10 LED dioda.

Gotova ploča:

Tiskana ploča za SMD komponente:
(preuzmite ovu ploču na)

Shema s KR590KN2

Ako imate KH2, onda imate priliku skupiti najviše najbolja opcija Klon. Samo se ploča mora usmjeriti u skladu s umom: nijedno uzemljenje KN-ki (osim ključa terenskog operatera) ne bi trebalo biti spojeno na uzemljenje mega, linija LED dioda također bi trebala biti pokrenuta na zasebnoj sabirnici.

Veliki plus KN-2 je što nema +5V napajanje. Zbog odvajanja snage povećava se jasnoća i stabilnost cijelog kruga. Ako napravite takvu ploču (s pravilnim usmjeravanjem staza), dobit ćete super uređaj. Činit će se da ovo uopće nije klon.

Dijagram strujnog kruga ne razlikuje se od prethodnog, ali budući da se pinout mikro kruga 590KN2 ne podudara s 561KN5, tada je, prema tome, tiskana ploča malo drugačija:
(s *lay-datotekom i opisom)

Uređaj sastavljen na ovoj ploči karakterizira povećana radna stabilnost. Ljudi su eksperimentirali s KR590KN2 - činilo bi se banalnim prekidačem i ništa više, ali kada je zamijenio ovaj mikročip, MD je pokazao različite rezultate u pogledu stabilnosti, i što je najzanimljivije, u smislu dubine detekcije. Najbolje rezultate pokazali su mikrosklopovi proizvedeni 1993. i metalokeramički s planarnim izvodima (proizvedeni 1984.). Ali, opet, vrlo je teško sada nabaviti ovaj čip.

Krug s CD4066

Ovo je najpovoljnija i lako dostupna opcija uređaja.

Da bi mikro krug 4066 u potpunosti zamijenio KH5, bit će potrebno dodatno ožičenje u obliku nekoliko kondenzatora, otpornika i 4 tranzistora 2N5551. Ovako to izgleda:

Kompletan krug Pi-V klona na 4066 čipu izgleda ovako:

Sukladno tome, u ovom slučaju trebate i vlastitu tiskanu ploču:
(u lay formatu za program Sprint Layout)

Kompletna ploča sastavljena s upravljačkom pločom:
Primijetili ste da jedan gumb nedostaje? Gumb za unos postavki (tzv. "postavke usluge") namjerno je uklonjen jer Uređaj je proizveden za prodaju ljudima koji nisu trebali nepotrebne komplikacije.

Osobno više volim verziju pečata, gdje su svi gumbi na svom mjestu, a LED diode su postavljene zasebno:
()

Ova ploča ima dimenzije 90x70 mm i dizajnirana je za zasebnu LED utičnicu (u ovom slučaju morate spojiti svaku LED na mikro krug preko otpornika od 510 Ohma), kao i za LED diode koje se nalaze na ploči s gumbima (a zatim jednostavno spojite uzemljenje glavne ploče na uzemljenje utičnice kroz otpornik od 510 Ohma).

Tranzistori 2N5551 mogu se zamijeniti sa S9014, KT503 ili KT3102.

Sve gore navedene tiskane pločice već su preslikane, samo ih trebate isprintati.

Nakon odlemljivanja, rubac se MORA oprati od topitelja. Nemojte ga ni pokušavati sastaviti na tiskanu ploču; ili neće raditi ili će užasno kvariti.

Firmware mikrokontrolera

Za prijenos firmware-a na ATMEG trebat će vam programer. Dva najprimitivnija sklopa, razvijena posebno za ATmega8, navedena su. Možete odabrati bilo koji od njih.

PonyProg

Ako se odlučite za bljeskanje pomoću programa PonyProg, osigurače je potrebno namjestiti kao na slici:

Kada koristite drugi program, možda ćete morati postaviti ove potvrdne okvire obrnuto (to jest, tamo gdje je kvačica na slici, naprotiv, ne bi trebala biti označena). Ako, nakon čitanja bitova u vašem programu, potvrdni okvir pored "SPIEN" nije označen, onda bi svi ostali bitovi trebali biti postavljeni točno nasuprot snimke zaslona. Sam SPIEN bit NE MOŽE se promijeniti ni pod kojim okolnostima.

Gromov programer

Nakon spajanja programatora (pročitajte kako to učiniti u istom članku), prvo što radimo je provjeriti jesu li bitovi osigurača očitani. Ako je sve u redu, postavite bitove na sljedeći način:

Sve pažljivo provjeravamo i bilježimo. U ovom trenutku programiranje mikrokontrolera može se smatrati završenim.

Koji je firmware bolji?

Testirane su sve trenutno postojeće verzije firmvera. Po mom mišljenju (i mnogi diggeri će se složiti sa mnom), firmware 1.2.2m pokazao se najuspješnijim. Upio je sve najbolje iz 1.2.1 i 1.2.4 i na kraju je ispala samo bajka! Nemoguće je zamisliti nešto bolje, po mom mišljenju.

Što se mene tiče, stabilniji je, daje vrlo malo lažnih alarma (možete proći dugo vremena, a da ne čujete niti jedan zvučni signal). Jako mi se sviđa i alarm za preopterećenje - glasan niskofrekventni zvuk koji se oglašava nakon što se upali zadnja 10. LED dioda. Signal vam omogućuje vrlo precizno lokaliziranje cilja. Ovaj zvuk kao da govori da je meta ovdje, točno ispod zavojnice! Resetiranje u firmware-u 1.2.2m bilo je tiho, što je također definitivan plus po mom mišljenju.

Mislim da će s ovom verzijom senzori dubine raditi stabilno.

Probni rad (SMOKE test)

Budući da je izrada kućišta, senzora i šipke najzahtjevnija, preporučljivo je provjeriti ispravnost ploče detektora metala odmah nakon flashanja kontrolera.

Nema potrebe za spajanjem zavojnice. Samo trebate zalemiti utičnicu s LED diodama i gumbima i ne zaboravite na visokotonac.

Nakon uključivanja napajanja, klon pokreće samodijagnostiku, koja se očituje naizmjeničnim paljenjem LED dioda i generiranjem zvukova različitih tonova. Ako je sve ispravno sastavljeno i spojeno, trebalo bi biti nešto ovako:

Reakcija radnog kruga na pritisak tipke za resetiranje:

U nekim firmverima (na primjer, 1.2.2) nema zvuka prilikom resetiranja klona.

Ako kutija šuti, potražite greške u krugu, neispravne dijelove ili provjerite rad Atmege. Tipični razlozi neoperabilnosti navedeni su na kraju članka.

Namjena gumba

Svrha tipki ne ovisi o verziji firmvera.

• Gumbi barijere: S1 - minus, S2 - plus. Barijera podiže prag na kojem se signal iz analognog dijela uređaja percipira kao prisutnost mete. Stoga, povećanjem barijere, podižemo prag detektora metala da reagira na metal, čime se smanjuje osjetljivost. Drugim riječima, što višu postavimo barijeru (više LED dioda), to je manja osjetljivost na metal i manje lažnih pozitiva. Postavljena vrijednost barijere pamti se čak i nakon isključivanja struje. Vrijednost barijere ne utječe na vrijednost zaštitni interval (GI). Zaštitni interval se postavlja automatski svaki put kada se uključi napajanje (mikrokontroler izračunava zaštitni interval ovisno o postavkama kruga, parametrima zavojnice i okolini). Vrijednost GI se može promijeniti ručno u modu postavki pomoću gumba za podešavanje barijere, ali to je besmisleno i u praksi to nitko nikada ne radi. Nakon što se napajanje isključi, RF vrijednost se ne sprema.
• Volumen: S3 - minus, S4 - plus (maksimalna razina - 7). U načinu rada za postavke, ove tipke postavljaju minimalni dopušteni napon napajanja (od 7,5 do 11 V, korak - 0,5, zadana vrijednost je 8 volti). Ako napon padne ispod zadane razine, uređaj će nastaviti s radom, ali će se svakih 15 sekundi oglasiti karakterističan niskofrekventni signal.
• Tipka S5 - enter način rada postavki(ne u svim verzijama firmvera). Ako ne izrađujete detektor metala za sebe, onda je bolje da uopće ne instalirate ovaj gumb. Da te opet ne iskušam.
• Gumb S6 - resetirati. Koristi se kada se uređaj sam pobudi ili zamrzne - u tom slučaju pritisnite reset i nastavite s pretraživanjem. Pritiskom na tipku za resetiranje samo se brišu registri mikrokontrolera, nizovi, zastavice i druge unutarnje komponente procesora (nisam baš dobar u tome), dopuštajući mu da nastavi s normalnim radom. Gumb za resetiranje ni na koji način ne utječe na zaštitni interval izračunat kada je uređaj uključen, postavljenu barijeru i razinu glasnoće.

Senzor (zavojnica)

Velika prednost ovog detektora metala je jednostavnost izrade senzora. U najjednostavnijem slučaju, sastoji se od 27 zavoja žice promjera 0,6-0,8 mm, namotanih u rasutom stanju na trnu promjera 21 cm.

Zavojnica "košara" od KASCHEY Ø22cm vrlo je prikladna za ovaj MD.

"Snajperska" zavojnica omogućuje vam vrlo preciznu lokalizaciju mete: promjer 18,5 cm, 23 zavoja žice od 0,5 mm.

Da biste saznali broj zavoja za zavojnice različitog promjera, možete koristiti sljedeću tablicu:

U prodaji postoje gotove forme za zavojnice u koje možete staviti senzore promjera 19 ili 26 cm.Ne možete staviti dvije zavojnice u jednu formu u isto vrijeme pa namotajte onu koja je 26 cm.Ovo je otprilike 21-23 zavoja žice od 0,7...0,8 mm. Ukupni otpor bi trebao biti od 0,7 do 2 ohma.

Za dubinsko pretraživanje možete izgraditi okvir sa stranicama 70x70 cm ili čak metar po metar (dovoljno je 16 okretaja žice). Ali na temelju iskustva mogu reći da s takvim senzorom u osnovi nećete ništa dobiti. Hvata i sitnice (relativno rečeno), ali nošenje je JAKO nezgodno. Bit će prikladan samo za rad na otvorenom terenu, a tada ćete ga morati podići iznad tla za 70 centimetara - a s takvim udaljenostima propustit ćete puno zanimljivih stvari. Iako za one koji će uhvatiti tenkove, to će biti dovoljno.

Ako želite veći, napravite senzor Ø30-35 cm, 20 okreta. S takvom zavojnicom, stekavši malo iskustva, bit će moguće tražiti male i velike stvari, mijenjajući udaljenost senzor-zemlja. I zaboravite na dubinske okvire, to je šteta.

Eliptična zavojnica za generator impulsa nije ništa više od razmetanja. Puno je frke tijekom izrade, a proširenje područja zahvata cilja nije tako veliko (5-7 cm). Ali ako već imate odgovarajući okvir, onda ok.

Usput, dobar okvir za namatanje može se napraviti, na primjer, od kalema iz poluautomatskog stroja za zavarivanje. Odrežite sav višak, uklonite pregrade i dobit ćete vrlo izdržljivu kutiju promjera 24,5 cm.

Svatko tko želi eksperimentirati može namotati ravni kolut (poput Chanceovog). Osjetljivost se pokazala strašnom: otvor za kanalizaciju je 170 cm, ali istina ne reagira slabo na tlo, morate grubo osjetljivost. Stoga se krajnji rezultat neće puno razlikovati od senzora u obliku prstena.

Iz znatiželje sam probao zavojnicu kao na gornjoj slici - super radi. Debljina okvira ~4 mm. Lakše ga je namotati nego istinski ravni:

Prikladna je i zavojnica u obliku košare (http://www.metdet.ru/Sensor_K1.htm):

Kod njega je osjetljivost malo veća (za par centimetara), ali hvata i više smetnji.

Možete koristiti kolut kao na slici ispod, ali vjerujte, ova “brada” nije vrijedna tolikog truda. Prsten se puno lakše namotava, a izvedba je gotovo ista.

Ukratko, postoji mnogo prikladnih opcija za izradu senzora, ali ništa nije jednostavnije od običnog prstena. A razlika u dubini detekcije je beznačajna ili je nadoknađena lažno pozitivnim rezultatima s tla.

Postoji i zanimljiva opcija - uobičajeni "dvostruki prsten" (ili zavojnica s dva kruga). Namotane su dvije zavojnice - 15 zavoja na trnu od oko 12 cm i 12 zavoja na trnu od oko 23 cm.Jedan se nalazi unutar drugog, spojen u seriju i spojen na uređaj. Ideja je da mala zavojnica uhvati male mete, a velika zavojnica velike mete na dobroj dubini.

Moj ti savjet: prvo namotaj senzor na okvir od 21 cm, sa žicom od 0,65 mm, sve to dobro zatvori boksitom i imat ćeš izvrsnu zavojnicu, primjerenu zahtjevima i najrazmaženijeg kopača.

Zalijepite dobivenu zavojnicu između listova šperploče i gotovi ste:

I tek onda, kada steknete iskustvo, napravite senzor ovalne košare i njime dodajte 1-2 cm dubine.

Ako imate problema sa žicom za namatanje, koristite aluminijsku žicu (promjera 1 mm). Samo krajevi zavojnice moraju biti ispravno zalemljeni na bakrene priključke. Uvijanja nisu dopuštena. Ili nemojte koristiti kiseli fluks ili ga pažljivo isperite.

Impregnacija/ispuna

Prije izlijevanja u kalup, morate napraviti mali okvir za povezivanje same zavojnice, ušiju i ulaza kabela. Zatim se cijela stvar umota u fiberglas ili samo medicinski zavoj i ispuni. Punim ga epoksidom. Vrlo je preporučljivo odabrati oblik na takav način da ne iscuri puno smole, inače kada senzor udari o drvo/kamen, može prsnuti ili puknuti. Koristim oko 150-200 grama smole po kolutu.

Kalupi za punjenje rade se od bilo čega - poklopci za kante, teflonske tave za palačinke, tanjuri za frizbi, neki čak i kalupi za mljevenje od debelog pleksiglasa. Neki su jednostavno umotani u fiberglas i impregnirani smolom. Jedan od mojih prijatelja izrezuje formu od gipsane ploče, a nakon stvrdnjavanja baca cijelu strukturu u vodu. Nakon par sati, cijeli suhozid se pretvara u kašu od bundeve i otpada. Ono što ostaje je čista zavojnica.

Usput, poliuretanska pjena je izvrsna za brtvljenje svih vrsta pukotina i spojeva. Samo trebate znati jedan trik: pustite malo pjene u vodu, umiješajte je direktno u vodu i čim se slegne (ugasi), dobivenu masu uzimate i koristite za svoje potrebe. Materijal se pokazao izvrsnim: umjereno tvrd, neporozan, lako se brusi i reže. Općenito, možete isklesati bilo što. Suši se trenutno - 20-30 minuta.

Kako bi epoksid bio neproziran, može se pomiješati s brašnom. Ojačanje smole mikrosferama također daje nevjerojatan rezultat - senzor s njima je lagan, izdržljiv i manje podložan temperaturnim utjecajima. Mikrosfere su male granule, dolaze u staklu i plastici. Toliko su male da izgledaju kao prah:

Kolut ne može se pregledati- Ovo je pulsni uređaj, a ne uravnotežen ili zasnovan na otkucajima. Ovdje postoji potpuno drugačiji princip rada.

Iz osobno iskustvo: meni je senzor u obliku pune palačinke bolji od onog sa skakačem u sredini. Trava stalno ulazi u te proreze i smeta im. A čvrsta palačinka mirno klizi duž njega, ne uhvativši ništa. Ali palačinka je malo teža, pa razmislite što vam je važnije - praktičnost ili mala težina.

Žica od bloka do zavojnice je obična, nezaštićena, s dobrom izolacijom i poprečnim presjekom od oko 0,75 kvadrata (možete je, na primjer, izrezati iz susjedove podne svjetiljke ili usisavača). Žice iz visokokvalitetnih audio sustava, u prozirnoj izolaciji, dobro su prilagođene.

Kabel za generator impulsa, što kraći to bolji, dovoljna su 3-4 zavoja za potpuno izvučeni štap.

Što se tiče pričvršćenja role na šipku - neka bude što snažnije! Iz mog iskustva u popravljanju MD-a, mogu odgovorno tvrditi da su slomljene “uši” na senzoru najčešći kvar koji se rješava. Lome sve i svakoga (društvo i ne društvo). Probijajući se kroz kusheri, stanu na senzor i pozdrave obitelj. Tvornička šipka, u pravilu, može izdržati, ali uši ne. Klasik žanra - jedno uho potpuno nedostaje, drugo je 50% slomljeno.

Za uši je dobro prikladna gusta stakloplastika ili stiropor otporan na udarce debljine najmanje 3-4 mm, možete ih izrezati iz poklopca WC školjke (mogu biti vrlo debeli).

Usput, ne preporučujem izradu utega u obliku samo ravnog štapa, kao na gornjoj fotografiji - nije baš zgodno i umor vas neće ostaviti da dugo čekate. Bolje je odmah napraviti provjereni držač za podlakticu u obliku slova S:

Naslon za ruku je neizostavan element (osim, naravno, ako se ne želite odmoriti ispod grmlja s bolnim bolovima u ruci za nekoliko sati). Idealan naslon za ruke je metal. Plastični će prije ili kasnije puknuti, u to su se već uvjerile stotine lovaca na blago.

Nekoliko riječi o dizajnu samog bloka

Ne uzimajte previsoko kućište, visina od 36-50 mm sasvim je dovoljna. I izgledat će ljepše. Bolje je uzeti kućište bez ventilacijskih otvora tako da bude zapečaćeno. U suprotnom, nakon par policajaca, unutra će biti svašta: prljavština, voda, trava, prašina, muhe, mravi, pauci, miševi i razne bube. I sva ta živa bića će se tamo stalno gomilati i smetati (provjerava ih osobno policajac).

U kutiju dimenzija 150x88x47 osim ploče stane i kaseta za 8 prstiju. Kutija D150Ak (91x147x36) savršeno odgovara.

Najbolje je napraviti male rupe za zvučnik (ili piezo emiter) odozdo, tako da iznenadna kiša ne prodre unutra kroz te rupe i poplavi membranu.

Za svoj najnoviji Clone prilagodio sam aluminijsko kućište dimenzija 120x97x40 mm. Tu bez problema stanu tri 18650 litijske baterije (od starih baterija za prijenosna računala, kupljene za 100 rubalja/kom), sama ploča detektora metala, na koju sam stavio i tri jednostavna punjači na tranzistoru TIP41 (uzeto).

Tako je sve ispalo kompaktno, u jednom kućištu i bez dodatnih žica. Stavio sam kolut i krenuo kopati!

Prehrana

Za napajanje su prikladne baterije ili baterije veličine AA u količini od 8 kom. Ljudi koji koriste ovaj uređaj na takve baterije napisali su da traju 5-7 sati rada. Komplet od 8 AA dovoljan je za 10 sati aktivnog traženja.

Koristio sam 4 Li-Ion baterije od starih u jednom od uređaja Mobiteli, još su ležali uokolo besposleni.

Znam da su se neki čak napajali baterijom od 18 volti iz odvijača. I uspjelo je. Glavna stvar ovdje je osigurati da svi kondenzatori imaju najmanje 25 V.

Glavni uvjet je da izvor napajanja mora isporučivati ​​160-180 mA bez pada (ovo je maksimalna potrošnja uređaja kada su LED diode uključene, au blizini je metalni predmet). Dakle, bilo kakve Crohnove ili D-0,125 tablete neće raditi!!!

Uređaj neće raditi sa slabim napajanjem. Za referencu, amplituda impulsa u zavojnici doseže 200 volti, a struja je 20 ampera. Dakle, ozbiljno je.

Idealna opcija su 3 ili 4 18650 baterije i nešto poput ove kutije za njih:

Ako planirate koristiti neku vrstu teže baterije (primjerice, olovnu ili gel bateriju iz neprekidnog napajanja), tada bi bilo poželjno razmisliti o njezinom postavljanju ispod naslona za ruke. To će pridonijeti boljem balansiranju cijele strukture.

Postavljanje MD Clone PI-W

Postavljanje radnog uređaja uključuje balansiranje mosta koji se sastoji od senzora i otpornika R1, R3, R6, R9 i R7, R8, R11. To se radi odabirom otpora trimera R7.

Postoje dvije mogućnosti podešavanja - na uho ili pomoću osciloskopa.

Ugađanje na sluh

Za svaki pronađeni položaj otpornika za podešavanje pritisnite tipku za resetiranje i provjerite osjetljivost. Dobar rezultat u zraku može se smatrati 22-25 cm po sovjetskim pet kopejki. Morate provjeriti ne "na oko", već pomoću drvene trake s oznakama na njoj.

Ako je navedena osjetljivost postignuta, postavljanje detektora metala može se smatrati završenim.

Zbog visoke osjetljivosti analognog dijela uređaja toplo preporučam završno podešavanje obaviti negdje u prirodi, daleko od dalekovoda i industrijskih smetnji. Na primjer, odite u polje, pronađite tamo usamljeno stablo, objesite kolut na granu i tada možete okrenuti R7.

Nikada više ne diramo ovaj otpornik za ugađanje i općenito zaboravljamo na njegovo postojanje. Ako je potrebno očvrsnuti osjetljivost (na primjer, "odvojiti se od tla"), to radimo pomoću gumba barijere.

Podešavanje s osciloskopom

Poanta je koristiti R7 za postizanje ravnog horizontalnog presjeka oscilograma između impulsa na pinu. 1 op-amp čip TL074:

U ovoj fazi ponekad se ispostavi da otpor otpornika R7 nije dovoljan da potpuno uravnoteži klon. Zatim također morate odabrati otpornik R8.

Podešavanje mora biti popraćeno kontrolom osjetljivosti uređaja! Činjenica je da se ravni dio oscilograma postiže u prilično širokom rasponu otpora R7, pa promatramo ponašanje uređaja: uključite ga / isključite, unesite novčiće, potražite najprikladniji položaj trimera.

Postavili smo minimalni napon napajanja

Prema zadanim postavkama, minimalni napon napajanja pri kojem uređaj uključuje alarm niske baterije postavljen je na 8 volti. Ako trebate nešto drugo (na primjer, kako biste izbjegli oštećenje baterija), tada se ova vrijednost može postaviti ručno putem servisnog izbornika.

U postavke ulazimo pritiskom na tipku S5. Znak da ste u načinu podešavanja je paljenje posljednje LED diode (VD13). Pomoću tipki za glasnoću postavite željenu vrijednost napona. Minimalni dopušteni napon označen je LED diodama od prve do desete u koracima od pola volta - od 7,5 do 11V.

Ako tijekom rada uređaja napon napajanja padne ispod navedene vrijednosti, detektor metala nastavlja s radom, ali svakih nekoliko sekundi proizvodi dvostruki tihi zvuk. Ovo je signal da je vrijeme za nabavku drugog kompleta baterija.

Senzor napona napajanja za regulator je razdjelnik R22, R23.

Zaštitni interval

Svaki impulsni signal ima takav koncept kao zaštitni interval (GI). Ovo je vremenski interval između trenutka generiranja impulsa do trenutka kada se reflektirani signal počinje primati.

U ovom MD-u, vrijednost zaštitnog intervala odabire se automatski kada se uređaj uključi (tada se LED diode počnu gasiti jedna po jedna). Može se postaviti i ručno putem izbornika. Nakon što se napajanje isključi, vrijednost se ne pamti. Stoga je vrlo važno da prilikom uključivanja uređaja u blizini senzora nema metalnih predmeta. U praksi se to postiže jednostavnim podizanjem zavojnice u zrak iznad glave.

Ako uključite detektor metala u blizini, na primjer, lopate, uređaj će postaviti HI vrijednost za dane uvjete rada i neće primijetiti mete iz neposredne blizine, od kojih će refleksija biti manja nego od ove lopate. Približna vrijednost zaštitnog intervala može se odrediti prema tome koliko LED dioda se ugasi istovremeno na kraju testa nakon uključivanja - što ih je više, to je SI veći.

No, ako vas zanimaju samo najveće mete, uređaj se može uključiti i izravno na tlu. I dalje će zvoniti velike mine, granate, tvornice i brodovi.

Sada o gumbu za ulazak u način postavljanja. Nije tajna da ga neki ljudi potpuno uklanjaju.

Slažem se, ovaj se gumb gotovo nikad ne koristi i malo ljudi razumije zašto je uopće potreban. Stoga, ako pravite uređaj za nekoga tko zapravo ne razumije princip rada generatora impulsa, onda je bolje ukloniti gumb izvan opasnosti.

Osobno ponekad postavim zaštitni interval na plus i time smanjim osjetljivost na sitnice. Čini se, zašto je to potrebno kada postoji barijera? Ispada da sve nije tako jednostavno. Barijera stvarno pomaže u ravnoteži tla. Ali povećanje zaštitnog intervala očituje se nešto drugačije. To se može osjetiti samo pri pretraživanju, iako se tijekom sobnih testova može činiti da je ova funkcija nepotrebna ili čak štetna – jer smanjuje osjetljivost uređaja.

Pokušat ću objasniti na temelju vlastitog iskustva. Ukratko, svaki metalni predmet koji leži u zemlji širi galo (auru) iz mineraliziranog tla, tako da čak i mali čavao može zvučati kao tava za boršč. A funkcija zaštitnog intervala pomaže da se isključite (iako u nekim slučajevima ne potpuno) od takvih pokvarenih malih stvari i usredotočite se na pronalaženje većih predmeta. U praksi, pravilno korištenje zaštitnog intervala omogućuje manje kopanja u praznom hodu. Nešto kao ovo...

Što učiniti ako ništa ne radi

Najvjerojatnije vam se to neće dogoditi, ali čak i ako se dogodi, nemojte paničariti! U redu je.

Prije svega, provjerite trenutnu potrošnju - trebala bi biti u rasponu od 60-80 mA. Ako zavojnici prinesete veliki metalni predmet, struja bi se trebala povećati na 150-170 mA. Ako su struje prevelike, odmah sve isključujemo i tražimo kratki spoj na ploči, gledamo koji su elementi jako vrući i saznajemo razlog.

Ako je sa strujama sve u redu, provjerite je li kontroler ispravno treptao. Kontroler koji nije bljeskao treptat će prvi LED, kao da nagovještava da je prazan.

Kada je uključen, ispravno programirani kontroler, bez obzira na funkcionalnost analognog dijela sklopa, trebao bi uključiti LED osvjetljenje i zvučni signal na svaki mogući način. Ako LED diode ne svijetle, provjerite napajanje MK i jesu li LED diode ispravno instalirane.

Ako nema zvuka, pinout tranzistora s efektom polja VT2 može biti obrnut. Imajte na umu da BSN304 i BSN304A imaju različite dodjele pinova!

Ako je sve u redu, približite magnet zavojnici - trebali biste osjetiti kako svrbi i vibrira. Ne puno, naravno, ali primjetno. Ako postoji zujanje, tada kontroler, čip ključa i moćni tranzistor s efektom polja IRF740 rade. Već dobro.

Ako magnet ne zuji, dodirnite prekidač polja - ne bi se trebao jako zagrijati. Ako se zagrije, može doći do kratkog spoja u svitku ili je stalno otvoren (postoji sumnja na čip ključa ili kontroler).

Ako R12 stalno gori - ili je negdje kratki spoj, ili je C1 krivo uključen, ili je sam kontroler neispravan, ili su zaboravili umetnuti čip ključa (444, KN ili 4066) u utičnicu - jedan od njegovih elementi djeluju kao pokretači polja.

Ponavljam da se uređaj može uključiti i bez senzora - prvo će zasvijetliti jedna LED dioda, zatim će zasvijetliti cijela ljestvica od 10 komada odjednom, a zatim će se svi odjednom ugasiti i nastat će tišina. Barem na firmware-u 1.2.2 sve se događa točno ovako. Na firmware-u 1.0.1, LED diode bez senzora gasit će se jedna po jedna. A ako to nije slučaj za vas, onda mikrokontroler ne radi: provjerite strujne krugove i firmware. Kada provjeravate firmware, obratite posebnu pozornost na bitove konfiguracije ili osigurača (prebrojite ih i provjerite sa slikom koju sam dao gore).

Ako, kada uključite uređaj, postoji zvučno i svjetlosno osvjetljenje, zavojnica uzrokuje "zujanje" magneta, ali nema reakcije na metal i podešavanje trimera R7 ne dovodi do ničega, pažljivo provjerite je li vaša ploča odgovara shemi strujnog kruga. Negdje su zakačili šmrc prilikom lemljenja, zaboravili nacrtati stazu itd. Obratite posebnu pozornost na vrijednosti otpornika u kabelskom snopu TL074 - navedite ih izravno na ploči.

Možda neće biti reakcije na metal ako je zavojnica, kada je uključena, bila u blizini velikog metalnog predmeta (baterija, okvir stolice, sadržaj ladica stola itd.)

Uvjerite se da fluks nije ušao u utičnicu i da nije pokvario kontakt (ako koristite utičnice, uzmite one s pozlaćenim steznim stezaljkama - takav problem je u principu eliminiran). Ako se pogreška ne može pronaći, uzastopno prvo zamijenite čip ključa, a zatim operacijsko pojačalo TL074.

Radni uređaj, s priključenim senzorom i bez metala u blizini, trebao bi imati sljedeće napone na stezaljkama op-amp TL074:

• Pinovi 5, 10 - napon jednak Uref 4,5 - 4,9 V. Ovi naponi dolaze izravno iz stabilizatora TL431. Ako postoji veliko odstupanje, provjerite razdjelnik R19, R20.
• Na balansiranom operacijskom pojačalu, isti napon (s razlikom od stotinki volta) trebao bi biti na pinovima 1, 2, 3, 5, 7 i 14. S servisiranim dijelovima, ali neuravnoteženim operacijskim pojačalom, naponi mogu malo se razlikuju - za 0,2 ... 0,5 Volta (oni će pasti na svoje mjesto prilikom balansiranja s trimerom). Ako torzija otpornika R7 ne dovede do promjene napona na pinu 7 operacijskog pojačala, trimer se mora zamijeniti.
• Napon na pinovima 12 i 13 trebao bi biti isti i malo manji od napona napajanja (za oko 0,6-0,7V). Ako to nije slučaj, provjerite trimer i cijeli ulazni krug.
• Pin napon 8 i 9 treba biti približno jednak polovici napona izvora napajanja i ovisi o kvaliteti op-amp i ispravnosti ožičenja. Što više pedantnosti uložite u odabir dijelova, to će napon biti bliži polovici napajanja. U pravilu je jednak 4,5 ... 7V. Što je bliže igli. 8 napon na pola napona napajanja, to je bolja kopija op-amp na koju ste naišli.
• Pin napon 6 op-amps - približno 3...5 volti. Teško je mjeriti digitalnim uređajem, preporučljivo je imati voltmetar s brojčanikom.

Evo dijagrama napona uzetih iz radnog uređaja pri naponu napajanja od 10,7 V (baterije su već malo slabe):

Najčešće greške početnika:

• zaglavio mikrosklopove na pogrešnom kraju;
• prilikom bljeskanja firmwarea, petljali su s konfiguracijskim bitovima MK i zauvijek ga stavili u stanje mirovanja;
• Kratki spoj u zavojnici za traženje (niska osjetljivost, velika potrošnja struje);
• uvrnuli su glavu trimera;
• nema kontakta (loš kontakt) u konektoru kabela. Rješenje: privremeno (ili još bolje trajno) izravno zalemiti senzor. Ili koristite visokokvalitetni konektor s pouzdanim pozlaćenim kontaktima;
• ploča je prljava, fluks nije opran, tijekom lemljenja je korišten kiselinski fluks (potonje je općenito neprihvatljivo ni pod kojim okolnostima);
• nekvalitetno lemljenje, lažno lemljenje, balzam na ploči.

Razlozi za sve vrste kvarova:

Provjerite sve. Provjerite ploču deset puta, nazovite ili zamijenite upitne elemente. Strujni krug je prilično jednostavan i greška je 100% pred vašim očima. Ako pokažete malo pažnje i strpljenja, pronaći ćete ga.

Ako uređaj radi, ali ima nisku osjetljivost, a podešavanje ne pomaže, možda ste naišli na "glupi" mikro krug TL074. Pokušajte ga zamijeniti. U mojoj praksi, različiti mikro krugovi iz iste serije dali su značajno različitu osjetljivost (gotovo dvostruko!).

Pojačanje prvog stupnja operacijskog pojačala je 7 i postavlja se otpornikom R11. Pojačanje drugog stupnja je oko 10, postavljeno otpornikom R15. Promjenom R15 možete malo povećati ili, obrnuto, grubo osjetljivost uređaja. Znam majstore koji čak zamijene R15 promjenjivim otpornikom i postave ga na prednju ploču (kao podešavanje osjetljivosti!).

Nedavno su izvještaji o brakovima među TL074 postali sve češći. Ako ne možete pronaći problem, to bi mogao biti problem.

Ako sumnjate na neispravan čip TL074, pokušajte ga uzeti iz stare opreme ili ga kupite u drugoj trgovini iz druge serije ili koristite analoge: TL064, TL084, TLC274, LF347, MCP604, MC34004P, TA75074P, ECG859. Također možete prethodno spojiti pečat za dva dvostruka op-pojačala (na primjer, TL072 ili TL082).

Ili, kao opciju, možete pokušati dodati 074 u SMD verziji na ploču (među njima još nisu primijećeni nedostaci).

Dojmovi s uređaja

Obožavam ovaj detektor metala! Dao sam malo kopačima ovdje, a oni su razrogačili oči: zazvonili su ćeliju puške s markiranim "fisherom", ništa nije pokazivalo, a moj klon je upalio treću diodu. Kopali smo oko 20 minuta, zemlja je bila teška, bilo je kamenja na vrhu. Kao rezultat toga, podigli smo tri patrone od tri inča s dubine od najmanje 40 cm!

Jednom je jedan moj prijatelj htio lutati s detektorom metala izvan našeg sela i sat vremena kasnije vratio se s pozlaćenim gumbom. Kopao ga je, kaže, odmah uz cestu na dubini jednog bajuneta. Rekao je da je uređaj vrištao kao lud.

Sudeći po brojnim recenzijama, dobro podešen Clone ima otprilike dvostruko veću osjetljivost za velike ribe od ICQ 250 s originalnom zavojnicom. Istina, ICQ ima mogućnost razlikovanja, možete pronaći više cvjetnjaka (ako je ovaj cvjetnjak još uvijek u zemlji), dobro je petljati s njim na plaži u pijesku. I tako, ACE-250 je početni uređaj, reklo bi se dječja igračka. Kao nekadašnji vlasnik ICQ-a, mogu dodati da me u svemu zadovoljavao, ne bih vadio lemilicu iz ormara.

Inače, nedavno sam testirao svoj Elephant na Crnom moru. Nije bilo problema, radi odlično u morskoj vodi. Glavno da ja šetam plažom s klonom, a moj drug s minilabom košta tisuću, a rezultat je za sve isti. Općenito, autor je ovaj uređaj izvorno zamislio kao opciju za podvodno pretraživanje.

Lagano povećanje osjetljivosti primijećeno je kod zavojnica počevši od 30 cm, ali s njima postaje teže lokalizirati metu. Drugim riječima, kad kopate mali predmet, možete promašiti rupu - kopate i kopate, ali je još uvijek nema, a klon zvoni i zvoni. Kopate i zamišljate super-blago na velikim dubinama, ali na kraju se ispostavi da je pivski čep zazvonio na dubini od 15 cm malo sa strane.

Usput, Klon Pi-W radi u statičkom načinu rada. To vam omogućuje točniju lokalizaciju cilja. Samo najnoviji firmware 1.2.5 implementira način dinamičkog pretraživanja. Po mom mišljenju, statika je mnogo praktičnija.

Prilikom traženja u jako zatrpanim područjima dovoljno je podići zavojnicu iznad tla (20 centimetara). I sve velike stvari su tvoje. I ne samo one velike.

Klon je također viđen kako svojim smetnjama guši druge detektore metala. Dakle, moramo bježati dalje.

zaključke

Među domaćim generatorima impulsa, Clone još nema premca. Hodanje za željezni metal ili kroz rat je sama vatra! Za traženje novčića i slično, također će poslužiti, samo morate još malo kopati. Pogledajte, na primjer, što smo uspjeli iskopati:

Navodno je riječ o ploči željeznice Libavo-Romny iz 1874. godine.

Pa, ispod su moja prva otkrića Clonea (sačuvao sam ih kao suvenir):

Općenito, ako vam je potreban balanser s diskriminatorom, preporučujem da pokušate sastaviti i konfigurirati digitalni Quasar ili analogni Terminator. Iako će, na primjer, isti "Anker" biti puno većeg dometa, a "Spectrum" će biti informativniji ... Na vama je da odlučite!