Достаточно часто начинающие цветоводы сталкиваются с проблемами, когда розы плохо перезимовали, и при удалении укрытия ранней весной можно наблюдать, что кусты декоративной культуры покрыты сильной плесенью или стебли и листья растения после зимовки практически полностью почернели. Не следует торопиться с выводами и выбрасывать розовый куст. Как правило, такие растения удаётся спасти или «реанимировать», но делать это следует как можно быстрее, а самое главное правильно.
Как правильно «будить» розы весной
Правильно и своевременно снять укрытие с розовых кустов после зимы порой бывает достаточно непросто. Такое мероприятие весной требует внимания и определенных знаний. Укрытие из елового лапника и защитного материала следует снимать не сразу, а постепенно. В дневные часы, как только дни стали оптимально тёплыми, растения следует проветривать , полностью не открывая и обязательно прикрывая на ночь. После недельного проветривания розы грамотно подготовить к температурным перепадам. Для этого на несколько часов в день необходимо открывать растение солнечным лучам.
После того, как зимнее укрытие будет полностью снято, требуется произвести внимательный осмотр кустов. Достаточно просто определить показатели сохранности надземной части позволяет их окрашивание: стебель зеленый, коричневый или красноватый является признаком хорошо перезимовавшего растения, а наличие почерневшей части говорит о повреждении морозами. Если ствол покрыт ярко-красными пятнами, то можно предположить поражение растения раком. Такие участки следует обрезать под самую развилку, до светло-желтого или практически белого окрашивания на срезе.
Пробуждение розовых кустов и природную стимуляцию ростовых процессов можно осуществить при помощи тёплой воды, а также специальных стимуляторов роста для розы. Однако следует помнить, что их использование целесообразно только после того, как полностью минует угроза поражения декоративной культуры поздними весенними заморозками.
Основные весенние проблемы розы
Те цветоводы, у кого розы растут на участке уже не первый год, могут достаточно точно самостоятельно определить причины изменения окрашивания розы после зимы. А вот начинающим цветоводам особенно интересно и не всегда понятно, почему декоративная культура подверглась за зимний и ранний весенний период вымерзанию, выпреванию или поражению инфекционными заболеваниями. Именно поэтому весенний уход за розовыми кустами должен быть направлен на выполнение основных агротехнических приёмов, а также на устранение проблем декоративного растения:
- чернеют, а затем приобретают темно-коричневое окрашивание и засыхают вымерзшие под воздействием сильных морозов и в условиях неправильного укрытия побеги;
- появление трещин может быть спровоцировано тёплым позднеосенним периодом, когда активное сокодвижение при последующих заморозках вызывает растрескивание коры;
- движение соков весной при наличии трещин часто способствует развитию болезнетворной микрофлоры, в результате чего пораженные болезнями участки могут чернеть;
- если на поверхности стволовой части и побегов отмечается наличие плесени, то причиной может являться недостаточно качественная осенняя обработка розовых кустов или полное её отсутствие.
Важно помнить, что вымерзшие участки подлежат обязательному удалению. Полностью замерзший кустик можно оставить до мая, так как в некоторых случаях растение хорошо восстанавливается самостоятельно из жизнеспособной корневой системы, и новые побеги могут отрасти из почек возобновления. Слишком крупные морозобоины лучше всего подвергнуть удалению. Микроскопические и небольшие трещины на стволовой части и побегах рекомендуется обработать 1% раствором на основе медного купороса или марганцовокислого калия, после чего покрыть обработанную поверхность слоем садового вара. Если на надземной части обнаружена плесень, то обработка таких участков может быть проведена железным купоросом или медно-мыльными препаратами.
Обработка кустов весной
В обязательный весенний уход за розовыми кустами входит обработка надземной части химическими препаратами, а также обрезка, которая должна осуществляться в соответствии со следующими правилами:
- обрезка производится исключительно до распускания почек на кусте;
- обязательным является использование острого и продезинфицированного секатора;
- срезать ветви нужно полностью, не оставляя пеньков, до самого основания, способом на «кольцо»;
- обрезка проводится под углом в 45 градусов, с отступом от здоровой и хорошо развитой наружной почки вверх порядка 5-6 мм;
- формировать кусты желательно из пяти-шести здоровых и максимально побегов.
Санитарная обрезка предполагает также удаление всех сухих и поврежденных ветвей до здоровой древесины на срезе. Также необходимо вырезать все загущающие побеги и ветви, старше четырёх лет. Срезы на самых крупных побегах нужно в обязательном порядке замазывать садовым варом. После обрезки кусты роз нужно слегка окучить и провести опрыскивание:
- до распускания почек, против поражения ржавчиной, серой гнилью, пятнистостью листьев и мучнистой росой надземную часть растения следует опрыскать 3% медным купоросом, 4% железным купоросом, 3% бордоской смесью по голым стволам;
- после того, как почки распустятся, осуществляется опрыскивание 1% фунгицидами с добавлением жидкого зеленого мыла или мыла;
- опрыскивать декоративные кусты можно в утренние или вечерние часы в солнечные дни, или в пасмурные дни вне зависимости от времени суток;
- обработка весной от розанного пилильщика, розанной тли, паутинного клеща и листовертки осуществляется «Фуфаноном», «Фитовермом», «Искрой», «Инта-виром», «Актелликом», «Актарой» или «Каратэ»;
- не следует пренебрегать своевременной ранневесенней подкормкой розовых кустов, которая послужит дополнительной защитой для садовых роз от поражения болезнетворной микрофлорой;
- в качестве первой весенней подкормки рекомендуется воспользоваться внесением азотных минеральных удобрений, включая аммиачную селитру, «Кемиру весеннюю» или другие составы с повышенным содержанием азота.
Очень важно помнить, что весенняя обработка декоративной культуры обязательно должна включать в себя весь указанный перечень мероприятий, от своевременности и правильности выполнения которых, будет напрямую зависеть цветение и здоровье садовой розы.
Как правильно подготовить розу к зиме
Начинающие цветоводы достаточно часто совершают ошибки при подготовке розовых кустов к зиме. Такие огрехи в уходе часто становятся причиной проблем выращивания культуры в дальнейшем. Чаще всего при подготовке розовых кустов к зимним морозам встречаются следующие ошибки:
Следует отметить, что правильно подготовить розовые кусты к зиме не сложно. Достаточно выбрать оптимальный срок и использовать очень надежное воздушно-сухое укрытие, способное обеспечить растениям стабильные комфортные температурные показатели воздуха и хорошую аэрацию. После грамотно и своевременно проведенных укрывных работ болезни и потери розовых кустов в весенний период будут минимальными, а цветение и здоровье декоративной культуры – отменным и длительным.
ЧТО ДЕЛАТЬ С РОЗАМИ, ПОЧЕРНЕВШИМИ ПОСЛЕ ЗИМЫ? Основные причины гибели растений Как ни покажется странным, но наиболее частой причиной гибели теплолюбивых садовых красавиц чаще всего оказываются вовсе не лютые морозы. Розы, правильно укрытые на зиму, надёжно защищены от их воздействия. Главная опасность подстерегает их уже после наступления весны и связана она с двумя основными причинами: Розы, на протяжении всей весны остающиеся под слоем зимней окучки, при высоких температурах могут попросту выпреть. После слишком раннего снятия зимнего укрытия розовые побеги, отвыкшие от яркого солнечного света, очень часто погибают от сильных ожогов. Иными словами, причиной гибели королевы цветов чаще всего являются неумелые действия самого розовода, либо не знающего правил снятия зимнего покрова, либо пренебрегающего ими, а ведь они не так уж сложны. Выполнять их следует в несколько этапов. Первым этапом является грамотное снегозадержание и обеспечение вентиляции внутри зимнего укрытия. Первые шаги: манипуляции со снегом Даже будучи надёжно укрытыми и отгороженными то внешнего мира, розы быстро улавливают приход весеннего тепла и реагируют на него пробуждением и набуханием почек. Вся беда в том, что их корневая система, находящаяся в промерзшей почве, ещё не очнулась после зимней спячки и не начала работать. Именно поэтому так важно не дать растениям проснуться слишком рано. Чтобы немного продлить период их зимнего покоя, необходимо не дать им почувствовать приход тепла. Для этого в самом начале марта необходимо набросать некоторое количество снега на верхнюю часть воздушно-сухого укрытия, внутри которого зимовали розы, поскольку уже горячие солнечные лучи к этому моменту начинают растапливать снег, оголяя его торцы и верхушку. Плетистые, почвопокровные и штамбовые розы, зимующие под толстым слоем снега, следует также дополнительно забросать снегом. В самом конце марта или в первую неделю апреля, дождавшись активного таяния снегового покрова, необходимо выполнить обратную манипуляцию: незамедлительно стряхнуть снег с каждого зимнего укрытия. Для предотвращения застаивания талых вод рядом с розарием делают несколько отводных канавок. Манипуляции при первом открытии розария После прихода относительного тепла (чаще всего это случается в самом конце марта или в начале апреля) следует проветрить укрытия, на непродолжительное время приоткрыв их торцы. В этот момент можно их пролить и опрыскать стимулятором роста, а также подкормить раствором аммиачной селитры (достаточно развести один коробок удобрения в ведре воды). После проветривания розы надо снова надёжно укрыть, оставив вверху лишь маленькие вентиляционные отверстия - «продухи». Если погода тёплая, вместо трёх слоёв укрывного материала можно оставить только один. Поскольку миниатюрные, плетистые, штамбовые и почвопокровные розы зимовали под толстым слоем земли и укрытием из лапника, листвы или опилок, верхний слой этого укрытия, весьма слежавшегося под слоем снега, необходимо обязательно взрыхлить. После этого, слегка приподняв края укрытия, необходимо оставить ряд небольших отдушин, обеспечивающих циркуляцию воздушных потоков для вентиляции розовых кустов. Санитарная обрезка раннего весеннего периода Именно после первого открытия розария его владельцы с ужасом видят, что их любимые розы почернели. Что делать на этом этапе? Опытные розоводы советуют: ни в коем случае не предаваться отчаянию: почерневшие побеги совсем не свидетельствуют о гибели всего растения. Несмотря на всю свою нежность и уязвимость, розовые кусты обладают большим запасом жизненных сил: кажущиеся совершенно безжизненными после зимы и будучи обрезанными чуть ли не до самой земли, они дают совершенно здоровые новые веточки и великолепно восстанавливаются. Итак, что же делать при виде почерневших розовых кустов во время первого открывания розария? Удалить прошлогоднюю листву и тотчас же отгрести зимнюю окучку от розового куста. Выполнить первоначальную обрезку всех почерневших побегов. Санитарная обрезка состоит в удалении всех сломанных веток и не перенёсших зимовку коричневых и чёрных побегов. Удаление производят до уровня здоровых тканей. Самый худший вариант представляет ситуация, когда после открытия розария выясняется, что все веточки на кустах почернели до самой земли. Что делать в этом случае? Владельцу розария придётся немедленно срезать все почерневшие побеги вплоть до уровня прививки. Пеньки в этом случае не оставляют. Остаётся надеяться, что после зимы пострадали лишь надземные побеги, а сама прививка и корневая система нормально перенесли зимовку. Случаи, когда в прививке спящие почки сохранялись живыми, совсем не редки. Иногда этот процесс бывает настолько длительным, что растение пробуждается лишь к середине июля, а то и к августу. Именно поэтому не стоит спешить и выбрасывать плохо перезимовавшее растение. Дав ему шанс, можно сохранить любимый розовый куст. Если побеги повреждены не столь радикально, обрезку производят до уровня здоровой древесины, а свежие срезы сразу же обрабатывают обычной зелёнкой или садовой замазкой «РанНет». Неопытные цветоводы часто совершают ошибку, делая срез по самой границе повреждения. Это неправильно. Срезать почерневшие побеги необходимо, захватывая два-три сантиметра здоровой древесины. Почему необходима столь радикальная обрезка? Дело в том, что здоровые ткани, подсохнув, быстро образуют пробковый слой, а вот в мёртвых может начаться процесс гниения, который, спускаясь ниже по ветке, приведёт к её утрате. Нередко случается, что на внешне здоровых розовых стеблях при более внимательном осмотре обнаруживается целый ряд трещин и разрывов коры, а также так называемые морозобоины – места, в которые при похолодании попала и замёрзла вода. Некоторые цветоводы, жалея своих любимиц, пытаются эти ранки подлечить. Делается это так: каждую трещинку при помощи кисточки обрабатывают раствором медного купороса (на ведро воды берут 100 г препарата) или ярко-розовым раствором марганцовки. Место обработки закрывают листом подорожника и оклеивают медицинским пластырем. Впрочем, опытные розоводы советуют этого не делать, а срезать повреждённые побеги на кольцо. Аргументация их проста: они считают, что удаление неполноценных веток даёт растениям шанс дать новые сильные побеги. Как правильно снять зимнее покрытие? Итак, мы установили, что розы, даже отлично перенёсшие зимние холода, чаще всего погибают именно весной. Как же правильно высвободить их из зимнего укрытия, чтобы потери после его удаления были минимальными? Определяющее значение имеет правильный выбор момента для снятия защитных покровов. Ведь если поторопиться и снять их слишком рано – возвратные весенние заморозки могут погубить наклюнувшиеся почки. Если запоздать – можно сгубить кусты, спровоцировав их выпревание и дав старт активизации грибковых болезней. Хорошим сигналом, дающим разрешение на высвобождение кустов из зимнего плена, является окончательное оттаивание грунта. После установления тёплой погоды (не исключающей наличия небольших ночных заморозков) и оттаивания грунта на глубину до двадцати сантиметров утепление, наконец, снимают. Чтобы кора перезимовавших веточек не пострадала от ярких солнечных лучей, получив ожоги, делать это следует в тёплый, но пасмурный день или в вечерние часы. Такая предосторожность может уберечь уязвимые побеги (долго находившиеся в условиях влажной среды и недостаточного притока воздуха) также от быстрого обветривания и пересушивания. Избавляться от укрытия следует в несколько этапов. На первом этапе слегка приоткрывают торцы. Через сутки открывают боковину укрытия, расположенную с восточной или северной стороны. На последнем этапе происходит окончательное удаление воздушно-сухого покрытия. Розы остаются лишь под незначительной защитой притенения, созданного для них из еловых лапок и листов бумаги. Как правило, в средней полосе России датой окончательного снятия зимнего укрытия с розария является двадцатое апреля. Розовые кусты, зимовавшие под слоем еловых лапок и лёгкими ящиками, следует открывать также вместе с оттаиванием грунта. Раскрытые кусты подвергают косметической обрезке: у них удаляют побеги, пострадавшие от морозов, а также очень сухие и повреждённые веточки. Этой же участи подвергают сухие прошлогодние листочки, ещё по осени облетевшие с растений в розарии и пролежавшие там до весны. Лучшим вариантом утилизации является их сжигание (вместе с только что подрезанными побегами). Убрав листву, необходимо сразу же отгрести от кустов груду окученного грунта. Если зимняя окучка останется рядом с ними на протяжении всей весны, риск выпревания увеличится от этого в несколько раз. Как помочь розам, обрезанным «под ноль»? Чтобы срезанный до уровня прививки куст смог поскорее отрасти и даже зацвести в этом сезоне, можно накрыть его срезанным пластиковым пятилитровым бидоном, изнутри предварительно окрашенным садовой побелкой или замазанным глиной (это делают для того, чтобы растение не получило солнечных ожогов). Бидон можно также обернуть листом газеты, закрепив её скотчем. Периодически заглядывая под укрытие, важно не пропустить появление ростков. Как только они появятся, бидон необходимо снять (в противном случае, оказавшись без света, ростки могут сильно вытянуться и бутоны на них не заложатся). Делать это необходимо в пасмурный день, чтобы молодые побеги не получили ожогов.
Зима для роз в этом году была в основном благоприятная, мягкая. Однако, как обычно, с нашей погодой не соскучишься. То весенние оттепели посреди зимы, то зима в середине весны. И нашим розам, тщательно укрытым на зиму, приходится очень трудно.
Особенно трудно - привитым розам. Период естественного покоя у них заканчивается значительно раньше, чем у подвоя - примерно в начале марта почки уже набухают. В конце марта заканчивается период покоя и у привоя. Вся роза готова тронуться в рост, но ей не хватает для этого тепла и света, а корни находятся в промёрзлой земле. Вот и приходится ей ждать. Условия в это время очень тяжёлые: укрытие под зимним снегом уплотнилось, корням и почкам стало не хватать воздуха. Как раз в это время многие розы погибают - задыхаются, выпревают. А если днём пригревает весеннее солнышко, то под укрытием получается настоящая баня. Розы, которые еще не погибли, не выдерживают и пускаются в рост, и погибают, потому что корни у них ещё не работают.
Поэтому розам нужно оказать немедленную помощь. В первую очередь любым способом устроить в укрытии вентиляцию: откопать выпавший в марте снег, чтобы снять сверху полиэтиленовую плёнку, открыть укрытия с боков или проткнуть укрытие сверху.
Следующий шаг - освобождение роз от укрытия. Открывать надо постепенно. Когда температура перестанет падать ниже 7–8 градусов мороза и земля начнёт активно оттаивать, что возможно даже и под снегом, нужно с роз убрать лапник. Верхнее укрытие - рубероид, тёмную бумагу - сохранить, чтобы на розу сразу не попало много света. Свет - это сигнал для распускания почек, а этого нельзя допускать, пока земля вокруг роз, уплотненная зимним укрытием и обледенелая, ещё не оттаяла. Иногда для ускорения оттаивания приходится, приподняв укрытие, землю поливать горячей водой. Иначе роза может погибнуть.
В течение нескольких дней земля вокруг розы, освобождённой от лапника, оттает. Теперь нужно будет убрать окучивание, а землю подрыхлить, чтобы корни вздохнули после зимней спячки. С наступлением устойчивой тёплой погоды (когда по ночам лишь небольшие заморозки) укрытие можно убрать совсем. Делать это следует вечером, лучше в пасмурную погоду.
Если почки ещё не раскрылись, кусты следует опрыскать трёхпроцентным раствором железного купороса, или четырёхпроцентным раствором медного купороса. Если же почки тронулись в рост, то можно обработать только однопроцентным раствором медного купороса. Опрыскивание делается для предохранения от опасной грибной болезни - инфекционного ожога. Затяжные оттепели минувшей зимы способствовали развитию этой болезни, поэтому опрыскивание надо сделать обязательно.
После этого нужно как можно быстрее провести удаление всех больных и отмерших веток до здоровой древесины, чтобы отмирание не пошло дальше. Срезы продезинфицировать зелёнкой или раствором медного купороса, большие срезы (диаметром более 6 мм) замазать садовым варом.
И это ещё не все неприятности, которые подстерегают розу на пути её пробуждения. После окончательного снятия укрытий кусты надо предохранить от резкого перехода к новым для них условиям среды. Для этого поверх кустов нужно набросить лёгкий защитный покров из елового лапника или газеты - хотя бы на пару дней. При слишком поспешном снятии укрытия розы, фактически уже перезимовавшие, могут погибнуть оттого, что из влажной среды попадают неподготовленными на свежий воздух, ветер, солнечное тепло и ультрафиолетовое облучение. Это вызывает их иссушение, появление ожогов коры и её отмирание. Пострадавшие розы не всегда удаётся вернуть к жизни.
Как только почки начнут набухать, нужно провести обрезку. Но пока почки не пробудились, делать этого не следует, чтобы не спровоцировать раннее пробуждение почек (ведь ещё возможны сильные ночные заморозки). Позже, когда почки тронулись в рост, обрезать тоже вредно, потому что такая обрезка может ослабить растения.
Весенняя обрезка
Это главная обрезка, она делается для формирования куста. Обычно оставляют на каждом кусте 3–4 самых сильных, равномерно расположенных побега, на самых мощных кустах - до 5 побегов. Розы чайно-гибридной группы обрезают на 2–3 почки, у сильных кустов можно часть побегов срезать до 5–6 почек. Сорта Флорибунда, Грандифлора я обрезаю на 3–4 почки. Слабо обрезанные кусты дают более короткие молодые побеги, которые быстрее зацветают. При малом количестве оставленных глазков, молодых побегов образуется меньше, но они будут более сильными. Таким образом, разные стебли на кусте могут цвести в разное время.
При обрезке соблюдают правило: слабые побеги обрезать короче, сильные - длиннее. Надо учитывать и форму куста. Если куст компактный, то обрезку делают на внешнюю почку, если раскидистый, то на внутреннюю. У плетистых и полуплетистых роз полностью вырезают оставленные осенью «про запас» пеньки старых побегов и удаляют погибшие части молодых побегов. У всех кустов удаляют тонкие и идущие вовнутрь стебли. Молодые кусты, посаженные прошлой весной, обрезают сильно - на высоте 10–15 см от поверхности почвы. Это укрепляет корневую систему и стимулирует рост сильных молодых побегов. Места срезов дезинфицируют.
Подкормки
Сразу после обрезки надо сделать азотные подкормки роз, чтобы подготовить их к активной вегетации. Многие садоводы разбрасывают ещё по снегу аммиачную селитру или мочевину - 35–40 г/м2. Если не успели по снегу, то разбрасываем удобрения (60 г нитрофоски) по поверхности почвы, заделывая их неглубоко в почву. Розы, особенно плетистые и кустовые, очень любят, когда весной их удобряют перегноем.
За «освобожденными» от укрытия розами нужно внимательно наблюдать, пока они не вступят в силу. Очень часто розы, особенно в южной части области, посаженные на самых тёплых местах, активно начинают расти при первых потеплениях. Когда молодые побеги вырастут до нескольких сантиметров, начинаются ночные заморозки, часто очень сильные. Например, в прошлом году по ночам бывало до?7оС. В таком случае молодые побеги погибают, и пройдет ещё много времени, пока куст оправится. В таких случаях нужно стараться защитить куст от таких заморозков, укрыв его, например, картонной коробкой.
Весной, одновременно с пробуждением роз, пробуждаются и сорняки. Сорнякам в розах не должно быть места. После каждого полива или дождя почву в приствольных кругах кустов надо рыхлить.
Любовь Бобровская
Укрывной материал для роз. Раскрытие розы весной.
Как перезимовали розы - если вы использовали укрытие которое не пропускает свет и влагу, например рубероид и плёнку, то как только начнёт сходить снег откройте торцы укрытия чтобы оно проветрилось, и как можно раньше его уберите, т.к розы под таким укрытием легко могут запреть, а это гораздо более опасно чем вымерзание.
Снимать укрывающий материал с роз желательно в пасмурную погоду, т.к побеги отвыкшие от света могут получить ожоги на ярком солнце, и после раскрытия, розы нужно притенить. Современные укрывные материалы - не пропускают свет и влагу, но при этом хорошо защищают от морозов, благодаря чему удаётся сохранить кусты зелёными до самых кончиков. И как результат получить более раннее и обильное цветение.
Если после раскрытия ваших роз побеги на первый взгляд выглядят зелёными то можно присмотреться ближе к ним. Сначала убираем то чем мы пригибали кусты осенью и расправляем побеги растения. Розы после того как их пригнули, после зимы могут быть немножко кособокими, это не беда мы их выправим, если они до конца не распрямятся то можно поставить небольшую опору.
Плесень на розах. Снежная, серая плесень роз.
Теперь посмотрим на основание куста розы, здесь нас могут ждать неприятные сюрпризы. В основании куста может быть плесень, могут быть потрескавшиеся побеги. Бывает небольшая снежная плесень - она не страшна, через пару недель на солнышке она уйдёт.
Теперь мы можем сразу же провести первичную обрезку розы: вырезать подмёрзшие, больные, поломанные побеги роз. Довольно часто особенно при раннем раскрытии основание кустов роз покрыто белой плесенью - это так званая снежная плесень. Она быстро гибнет на ярком солнце и не приносит розам особого вреда. Гораздо опаснее - серая, пушистая плесень, её хорошо знают те садоводы которые выращивают клубнику, помните подгнившие ягоды покрытые серым пушком - это серая гниль, розы тоже подвержены этой напасти.
Признаки серой гнили на ветках роз следующие: зимующие побеги кустарника с верхнего сделанного среза очень быстро буреют по направлению вниз и гибнут. При большой насыщенности влажности побеги на розе покрываются налётом в виде пушистости, участки растительной ткани на ветках стают коричневыми, а при наличии влажной погоды покрываются по наружи серым, болезненным налётом. Нужно как можно быстрее вырезать повреждённые места прихватив здоровую ткань, а розу как следует присыпать золой.
Болезни розы после зимовки.
Чёрные сухие побеги которые замёрзли их сразу обрезаем. Как проверить замёрз побег или здоров. Мы смотрим на срез, если середина коричневая значит побег подмёрзший режим до тех пор пока сердцевина побега розы не будет белой. На сырых участках побеги весной часто бывают покрыты морозобоинами - это продольные разрывы коры. Если разрывов не много ветку можно оставить, а если кора на побеге розе вся изорвана или ткани вокруг трещин побурели - это значит что туда попала инфекция и такую ветку вырезаем ведь она всё равно скоро засохнет.
Бывает что зимовка приносит нам не приятные сюрпризы почки на розе не просыпаются и куст выглядит безжизненно. Присмотревшись ближе мы увидим целый букет тех неприятностей из-за которых пропала роза. На поверхности побегов видны инфекционный ожёг- чёрные пятна часто с малиновой каймой, иногда они чёрные и в самом плохом случае побег засыхает, окольцовывается этой болезнью. Она проявляется не сразу, бывает что после открытия побег зелёный, но спустя 1-2 недели будет видно что ветка розы поражённая болезнью засыхает. К сожалению никак повлиять на болезнь розы - инфекционный ожёг нельзя, повреждённые побеги приходится просто вырезать.
Далее мы можем увидеть морозобоины, в тех местах где попала влага кора потрескалась. Если побег потрескался не сильно в принципе его можно не трогать, а если же морозобоин много на розовой лозе то побег может засохнуть поэтому его лучше удалит обрезав полностью.
Если побег замёрз то кора на ветке растения становится чёрной, либо если кора попрела она может иметь такой оливково-зелёный или болотный цвет. Такие подмёрзшие побеги на растении могут в принципе дальше существовать, но если кора повреждена нарушается сокодвижение и такой побег нарушается в росте и может засохнуть.
Как поступают с розой которая перенесла зимовку плохо.
Во-первых все побеги которые повреждены мы обрезаем как можно короче, даже если это значит отрезать всё до самой прививки. Сильно толстые побеги розы нужно резать сучкорезом, более тонкие обрезаются секатором. Удаляем сразу и все старые пеньки и стараемся по максимуму убрать всю отмершую древесину. Обрезаем побеги до появления белой середины, белого цвета сердцевина побега говорит нам что хватит далее обрезать. Обычно после такой тщательной обрезки плохо перезимовавшей розы остаётся небольшой пенёк, что же с ним дальше делать.
Стараемся добраться до места прививки розы и освободить её от земли по максимуму, это делается для того чтобы лучше пробуждались спящие почки. Если прививка находится на солнце то почки на привитой части розы просыпаются охотнее. Вообще место прививки нужно максимально очистить от остатков и сухой древесины, таким образом мы очищаем всё место прививки на кустовом основании растения.
После очистки прививочного места на розе, прививка стала чистой и выглядит уже получше. Для того чтобы стимулировать рост почек из подготовленной нами части куста, нужно создать для розы условия повышенной влажности. Поэтому после того как мы розу почистили, ей создаём тепличные условия. Для этого можно взять обычную пластиковую банку объемом 5 л., обрезать у неё днище и накрыть наш обрезанный кустик оставляя его в таком виде 1-2 недели.
Далее будем внимательно смотреть за прививкой на розе на предмет наличия просыпающихся почек. Но даже если роза выглядит абсолютно мёртвой и даже если прошло ещё 2-3 недели а она не просыпается не спешите её выкапывать. Бывает так что уже в июне просыпаются новые почки, много раз бывает что с розой уже попрощался и когда выкапываешь а у неё из корня пошли новые почки. Поэтому подержите её подольше до середины лета может быть даже до осени, шанс ещё есть что она жива и проснётся.
Не всегда можно сразу же после снятия укрытия определить жив куст или нет. Иногда пройдёт несколько недель прежде чем садовод увидит у основания подмёрзшего куста розы долгожданную почку из которой потом отрастает роза.
От чего зависит зимостойкость розы?
В первую очередь конечно от сорта. Например чайно-гибридные розы имеют в родстве розу китайскую, которая редко подвергается температурам ниже 0, соответственно они зимуют как правило хуже других, поскольку они менее зимостойкие по своей родословной. Роза ругоза например родом из Китая и она выносит температуру до - 40, живёт и на песке и в солёных почвах и выдерживает практически любые "издевательства" со стороны природы.
Зная откуда родом сорт можно с какой-то степенью вероятности предположить на сколько он зимостойкий. Старинные розы родом из Европы: роза галльская, роза альба зимуют в нашей полосе иногда даже без укрытия или с минимальным укрытием. А те розы которые от них произошли они тоже как правило зимуют хорошо. Например всем известные розы Дэвида Остина, Остин скрещивал старинные розы с современными и соответственно многие из Остиных сортов достаточно хорошо зимуют в Москве и Подмосковье зарекомендовав себя со стороны хорошо зимующих сортов роз.
Подготовка роз на зиму.
Помимо этого не маловажное значение имеет то как вы розу готовите к зиме, даже если у вас зимостойкий сорт и вы её кормили до осени азотом, она не успела закончить рост, пришли грянули морозы она естественно замёрзнет. Поэтому как только наступает июль розы перестаём азотом кормить, и начинаем готовить её к зиме чтобы побеги успели вызреть и хорошо перезимовать. Для этого розам необходим фосфор и калий, обычно подкармливают розы золой, ну можно и обычным суперфосфатом. Ещё очень хорошо для роз калийная селитра, это уже можно подкормку сделать в сентябре.
Кроме этого розу важно правильно накрыть, даже если мы накрываем не тканым материалом, который пропускает влагу и воздух, лучше накрыть им по раньше пока земля ещё сухая, потому что если мы накрываем по мокрой земле то у нас под укрытием всё равно остаётся сырость. А сырость это тот самый инфекционный ожёг, это те самые морозобоины которые появляются когда вода попадает в кору и то самое подпревание коры.
Третий фактор успешной зимовки роз это правильный выбор места. Нужно правильно подбирать участок для роста цветов. Посадка роз не должна быть в сырости, весной не должно быть подтопления и снег не должен задерживаться. Желательно чтобы не было затенения, в низинах тоже розы чувствуют себя не очень, вода стоит долго, корням не хватает кислорода соответственно роза хуже зимует. Поэтому посадка розы делается всегда на высокое место, не заливаем её водами, и стараемся делать хороший дренаж.
Но бывают и необъяснимые случаи. Многие розоводы предпочитают посадку роз нескольких кустов одного сорта в одну посадочную яму, чтобы получить более обильное и эффектное цветение. Какое же бывает их разочарование когда оказывается что даже розы одного сорта и цветут и зимуют по разному.
Зимовка роз в Москве и Подмосковье.
Нашим розоводам стоит помнить, что мы находимся в зоне рискованного земледелия и зимовка может принести не мало сюрпризов, но не стоит расстраиваться если даже роза плохо перезимовала. Вполне вероятно что она пойдёт хорошо в рост и летом порадует вас цветением.
Нашим розоводам очень повезло, потому что буквально за последние несколько лет стали к нам в Москву и Подмосковье завозить очень много сортов роз из самых разных питомников. И у нас появилась возможность испытать как зимуют в наших условиях английские розы, розы французских питомников, даже итальянские розы. Поэтому будем пробовать и смотреть что получится.
Розы гораздо более живучие растения чем кажется на первый взгляд, именно по пути выведения более и более неприхотливых и зимостойких роз идёт современная селекция.
После того как мы обработали почву в розарии пришло время первой весенней подкормки. Можем использовать азотосодержащие минеральные удобрения или любое органическое перепревшее - компост, навоз.
Отрезавши и удаливши на розе всё неперезимовавшее и подняли розы нужно обязательно убрать все растительные остатки, особенно если вы не обрезали листья на зиму у роз. В этих опавших листьях, веточках зимуют возбудители заболеваний, многие вредители, поэтому это мероприятие позволит нам избежать множества неприятностей в течении лета. То что мы сгребли необходимо сжечь, чтобы не распространять болезни в саду. Накрывая розы нетканым материалом называется он лутрасил спанбонд - эта очень удобная вещь для розоводов.
Штамбовые розы.
Штамбовая роза - прививка сделана не в корень шиповника, как у обычного куста а на ствол. Так что у нас получается настоящее розовое деревце. Штамбовые розы лучше поднимать сразу, т. к если земля ещё не совсем оттаяла на ярком солнышке и на ветру крона может быстро высохнуть. Поэтому после того как мы раскрыли розу, штамб пускай ещё проведёт 1-2 недели в таком пригнутом положении, а поднимем мы его попозже.
Нужно сказать что штамбовых роз наши розоводы очень боятся, считают сложными в культуре. На самом деле если знать некоторые особенности штамбовых сортов роз, они достаточно хорошо себя чувствуют в наших садах и не плохо зимуют.
Роза на штамбе сорта де ферри она стабильно очень и хорошо зимует в нашей климатической полосе Москвы и Подмосковья. На зиму розу подкапывают вилами и пригибают к земле.
Весной землю для роз в розарии нужно разрыхлить, а лучше перекопать. Ведь за зиму почва слежалась, уплотнилась и для того чтобы корням было легче дышать её нужно как следует прорыхлить. Обычно перекопку розария делают вилами, потому что это позволяет не повреждать корни и при этом глубоко разрыхлять почву. Одновременно с разрыхлением почвы мы удаляем первые весенние сорняки, весной они растут особенно активно, а розы не любят конкуренции корням поэтому чем раньше мы их удалим, тем лучше для кустов роз.
Если вы на зиму розы окучивали сейчас самое время отгрести окучку. Окучивать розы можно песком или торфом, многие на зиму розы не окучивают. Советуют розу для зимовки обрабатывать медь содержащими препаратами - медным купоросом, оксихомом и т.д. Этого можно не делать, ведь медь может накапливаться в почве и это вредно и может тормозить развитие роз.
Как правило посадка роз в саду делается из разряда привитых растений. Корни это шиповник, а сам куст это культурный сорт. Место прививки должно находится сразу под поверхностью почвы. За зиму розу могло либо выпереть из земли, тогда прививка оказывается на улице, либо утянуть наоборот под землю. И то и другое не очень хорошо и нам это нужно исправить. Если прививка находится на розе выше уровня почвы - это активизирует рост побегов шиповника, дичков. Если прививка оказывается слишком глубоко, то побеги которые оказываются под землёй могут дать свои собственные корни. На собственных корнях роза как правило начинает расти похуже, поэтому этого тоже лучше избежать.
Главный вопрос для многих любителей садоводства заключается в том, что делать, если после зимы растения чернеют. Роза - теплолюбивый цветок. Садоводы стремятся защитить его от низких температур под укрытием. Но с приходом весны часто обнаруживают безжизненное почерневшее растение. Не стоит сразу же обрезать куст, ведь ситуацию можно спасти.
Показать всё
Причина изменений
Если роза почернела, любители сада пеняют на морозы и суровые зимы. На самом же деле причина такого состояния - чрезмерная опека и неграмотный уход. Например, при неправильной организации зимнего укрытия. С приходом тепла внутри этой конструкции создается высокая температура и влажность. Это губительно для растения и ранней весной роза выглядит безжизненной.
Еще одна ошибка - подвергать неподготовленное растение ультрафиолету. Садоводу надо помнить, что розы почернели после зимы, так как они отвыкли от солнечных лучей. Перезимовавший куст нужно раскрывать постепенно, сначала всего на нескольких часов. Следить нужно не только за температурой на улице, но и за показателями грунта. Он должен прогреться на поверхности и внутри.
Причиной того, что растения почернели после зимы, может быть неправильная организация зимовки. Если рядом со здоровыми растениями находятся сухие, поврежденные стебли, вероятно распространение инфекции. В начале зимы целесообразно сделать обрезку кустов, оборвать листья. Перед началом холодов их опрыскивают защитным раствором. Это может быть медный купорос или фунгицид, вещество для защиты от грибковых заболеваний.
Первые действия весной
Когда агрессивный зимний период заканчивается, розочка оживает: созревают и набухают почки. Но дело в том, что земля еще остается холодной и корни не успевают проснуться вслед за стеблями. Логично, что такое состояние угрожает растению. В данной ситуации может быть 2 варианта действий.
Если снег еще не сошел, температура часто колеблется, кустам еще рано просыпаться. Задача садовода подарить растению еще несколько недель сна. Для этого зимние укрытия посыпают сверху снегом. Делают это регулярно, так как в это период снежные покровы быстро тают. Плетистая роза нуждается в полной изоляции от холода. Такие кусты рекомендуют особенно тщательно укрывать толстым слоем снега.
Если снег тает и образует ручьи из талых вод - это звонок для незамедлительного открытия зимовки. Холодная вода, скопившаяся у корней, вредит растениям. Поэтому снег нужно регулярно чистить. Роза должна готовиться к весенним лучам.
Открытие защитных укрытий
Когда погода установилась стабильно теплая, почва прогрелась, то зимовка роз окончена. Укрытия нужно убирать.
Защитное укрытие нужно приоткрыть на непродолжительное время, понадобится не более 2 часов. Такая манипуляция защитит розы после зимы от упаривания, подготовит к первым весенним лучам.
Пока растение проветривается, его необходимо полить и подкормить. Для этого подойдет минеральный комплекс или органические удобрения. Такие средства применяют в жидком виде. Для большого розария целесообразно применять сухие удобрения в гранулах. Так процесс удобрения будет менее трудоемким.
Стебли и побеги обрабатывают защитным комплексом от насекомых и стимулятором роста. После недели проветривания кусты нужно обрезать. Срез делают косым, оставляя только здоровые и сильные стволы. Оптимальное количество почек должно быть не более 6. Высота ствола до 40 см. А вот миниатюрные сорта роз желательно не трогать совсем.
Чем обрабатывают побеги ранней весной?
Чтобы защитить розарий от болезней, внимательно относитесь к выбору удобрений. Если в составе есть азот, стебли вырастут более крепкими. Это важно, если в розарии часто появляется проблема почернения побегов. Но азотистые удобрения никак не влияют на цветение. Калий и фосфор поддерживают почки и цветоносы. Магний и железо - это минералы, необходимые для профилактики болезней.
Стебли розовых кустов обрабатывают жидкими растворами. Они могут иметь защитные, профилактические, лечебные действия. Популярное профилактическое средство - медный купорос. Его наносят на здоровые или частично поврежденные побеги. Таким же действием обладает раствор хлорокиси меди.
Кусты можно опрыскивать коллоидной серой - это лечебное средство против грибковых заболеваний. Хорошо работают и отвары из натуральных компонентов. Отвар из чеснока обладает бактерицидными свойствами и борется с грибками. Мелкодробленый чеснок (2 головки) отваривают в небольшой кастрюле воды (10 л). Такой отвар нужно остудить и обрабатывать им кусты.
Защитные средства наносят, чтобы уберечься от насекомых. Хорошо работает отвар из конского щавеля. Корни этого растения настаивают в 10 л воды. Смешивают с мыльным раствором и наносят ранней весной на побеги. Но также можно воспользоваться готовыми магазинными средствами.
Манипуляции с больными растениями
Если все процедуры проделаны правильно, черные стебли цветам не грозят. Если же больные участки все-таки обнаружены, то не стоит огорчаться. Поврежденная роза с легкостью оживает при правильных действиях. Иногда нужно подождать до лета, чтобы насладиться видом цветущего растения.
Что же делать, если обнаружен почерневший стебель? Если болезнь поразила побег частично, следует обрезать поврежденную часть. Инфекция быстро распространяется, поэтому важно захватить при обрезке 2-3 см здорового растения. Это не допустит распространения пораженных клеток. После обрезки оставшиеся здоровые побеги обработайте зеленкой. Так они быстрее заживут.
Если почернел весь куст, восстановить побеги нельзя. Стебли нужно без сожаления срезать под корень. Часто инфекция поражает наземную часть куста, а корни остаются здоровыми. В таком случае в прививке могут созревать здоровые почки. И через некоторое время цветы могут заново прорасти.
Повреждение может проявиться местами в виде трещин и разрывов. Такие участки можно подлечить. Обработать медным купоросом или марганцовкой. Эти средства разводят водой и наносят кисточкой. Но такой метод не всегда действует. Более эффективно срезать больные стебли до основания. Это даст шанс появиться здоровым побегам.
Помощь обработанным цветкам
После того как черные стебли удалены, нужно помочь молодым побегам прорасти. Для этого создают оптимальные параметры температуры. Для начального периода роста это 18 °С. Обрезанные под корень растения накрывают пластиковым контейнером, матовым внутри.
Создается подобие теплицы. Таким образом, роза защищается от агрессивных солнечных лучей. Со временем появляются молодые и здоровые побеги. Как только они замечены, укрытие нужно убирать. Первые дни молодые розы очень ранимы. Убирать защитное укрытие нужно в пасмурную погоду.
Роза может перезимовать без повреждений. Для этого нужно правильно организовать защитное укрытие, обрезать стебли в начале зимы, грамотно провести уход ранней весной. Причиной почернения является не низкая температура, более губительны для данного растения духота и резкая смена погодных условий. Поэтому не ленитесь внимательно следить за температурой воздуха. Адаптация розовых кустов к весеннему периоду занимает время, но результат обязательно порадует.
