क्लोन पाई डब्ल्यू फर्मवेयर। एल्युमिनियम फीवर और मेटल डिटेक्टर क्लोन पीआई-डब्ल्यू। कौन सी योजना बेहतर है?

- यह मेटल डिटेक्टर का कुछ हद तक सरलीकृत संस्करण है, इसमें एलईडी के स्थान पर एक लिक्विड क्रिस्टल स्क्रीन है। साथ ही, मेटल डिटेक्टरों में नियंत्रण कम कर दिया गया और केवल सबसे आवश्यक कार्य ही छोड़ दिए गए। प्रारंभ में, मेटल डिटेक्टर को क्लोन के पानी के नीचे संस्करण के रूप में डिजाइन किया गया था, लेकिन यह जमीन पर बहुत लोकप्रिय हो गया।

नीचे लेख में आपको सब कुछ मिलेगा आवश्यक सामग्री, क्लोन पीआई डब्ल्यू मेटल डिटेक्टर को अपने हाथों से असेंबल करने के लिए, लेकिन अभी हम आपको डिवाइस के बारे में ही थोड़ा बताएंगे।

"क्लोन पीआई वी" का मुख्य लाभ है: इसकी बिजली की खपत अधिकतम मात्रा में 120 एमए तक कम हो जाती है और जब संपूर्ण एलईडी स्केल पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है। और मूल मेटल डिटेक्टर (जिससे क्लोन की प्रतिलिपि बनाई गई थी) के सबसे करीब संचालन की स्थिरता भी।

ऊर्जा-गहन स्क्रीन को हटाकर ऊर्जा की खपत में कमी लाई गई। और संदर्भ वोल्टेज स्रोत के रूप में TL431 का उपयोग करके मेटल डिटेक्टर की स्थिरता में सुधार किया गया था।

क्लोन पीआई डब्ल्यू मेटल डिटेक्टर सर्किट आरेख

इसके अलावा इस फ़ाइल में, आप क्लोन पीआई वी मेटल डिटेक्टर बोर्ड के लिए सर्किट आरेख और मुद्रित सर्किट आरेख को .pdf प्रारूप में डाउनलोड कर सकते हैं ( मेटल डिटेक्टर डेवलपर की वेबसाइट से मुद्रित सर्किट बोर्ड का योजनाबद्ध और लेआउट, पृष्ठ के अंत में लेखक की वेबसाइट से लिंक करें).

यह वह शुल्क है जो क्लोन डेवलपर प्रदान करता है:

लेकिन व्यक्तिगत रूप से, मैं डेक्सएलेक्स से क्लोन बी के लिए मुद्रित सर्किट बोर्ड के संस्करण को पसंद करता हूं (यह इस बोर्ड पर है कि अधिकांश रेडियो शौकिया इस मेटल डिटेक्टर को इकट्ठा करते हैं):

डेक्सएलेक्स, फर्मवेयर (1.0.1), एक सर्किट आरेख और स्प्रिंट लेआउट प्रारूप में एक मुद्रित सर्किट बोर्ड और स्वयं मेटल डिटेक्टर बनाने के लिए अन्य उपयोगी सामग्रियों से संशोधनों के साथ एक संग्रह इस संग्रह में डाउनलोड किया जा सकता है -

क्लोन पीआई डब्ल्यू मेटल डिटेक्टर के लिए नवीनतम फर्मवेयर संस्करण (संस्करण 1.2.4) —

नियंत्रक को फ्लैश करते समय, कॉन्फ़िगरेशन बिट्स को निम्नानुसार सेट किया जाना चाहिए:

मेटल डिटेक्टर असेंबलीक्लोनपी.आई.डब्ल्यू इसे स्वयं करो

मेटल डिटेक्टर को असेंबल करना एक मुद्रित सर्किट बोर्ड विकल्प चुनकर शुरू करना चाहिए। चूँकि उनमें प्रयुक्त घटकों में थोड़ा अंतर होता है। हम डेक्सएलेक्स से संस्करण चुनने की सलाह देते हैं, इस और अन्य मेटल डिटेक्टरों के प्रजनन का उनका संस्करण उत्कृष्ट साबित हुआ है।

फिर हम पुर्जे खरीदते हैं। निम्नलिखित घटकों पर ध्यान देना चाहिए:सिरेमिक कैपेसिटर, या इससे भी बेहतर, फिल्म कैपेसिटर का उपयोग करना बेहतर है, इससे ऑपरेशन की स्थिरता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। निर्माण अवरोधक अच्छी गुणवत्ता और मल्टी-टर्न का होना चाहिए; सस्ते सिंगल-टर्न स्टैंड-ऑफ यहां उपयुक्त नहीं हैं! टीएल431 और इसके हार्नेस में प्रतिरोधक भी विशेष ध्यान देने योग्य हैं और 100% गुणवत्ता वाले होने चाहिए।

हम मुद्रित सर्किट बोर्ड को खोदते और जोड़ते हैं, माइक्रोकंट्रोलर को फ्लैश करते हैं और मेटल डिटेक्टर लॉन्च करते हैं। क्लोन पीआई वी मेटल डिटेक्टर को पावर देने के लिए, आप 8 का उपयोग कर सकते हैं एए बैटरी, या 12 बैटरी। "क्राउन" काम नहीं करेगा! साथ ही, जब आप पहली बार मेटल डिटेक्टर चालू करते हैं और इसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो आपको नई बैटरी या पूरी तरह चार्ज बैटरी का उपयोग करना चाहिए। बिजली आपूर्ति सर्किट के लिए, "पोलरिटी रिवर्सल" और एक फ्यूज के खिलाफ एक सुरक्षात्मक डायोड का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है; यह आपके मेटल डिटेक्टर को आपकी खुद की लापरवाही से बचाने में मदद करेगा, खासकर इसकी असेंबली और परीक्षण के चरणों में!

यदि आपका मेटल डिटेक्टर तुरंत काम नहीं करता है, तो वोल्टेज मैप समस्या निवारण में आपकी सहायता कर सकता है -

यहां क्लोन पीआई डब्ल्यू मेटल डिटेक्टर की पहले से ही असेंबल की गई इलेक्ट्रॉनिक इकाई का एक उदाहरण दिया गया है:

क्लोन पीआई डब्ल्यू मेटल डिटेक्टर के लिए कॉइल बनाना

क्लोन पीआई वी मेटल डिटेक्टर के लिए एक मानक कॉइल को 0.7-0.8 मिमी व्यास के तार के साथ 19-20 सेमी, 25 मोड़ के व्यास के साथ एक खराद का धुरा पर घुमाकर बनाया जा सकता है। आप कॉइल का व्यास बढ़ा सकते हैं, इससे पता लगाने की गहराई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन फिर घुमावों की संख्या कम होनी चाहिए। जब कुंडल का व्यास 28-30 सेमी से अधिक हो, तो छोटी वस्तुओं के प्रति संवेदनशीलता कम होने लगेगी, इसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। आप क्लोन मेटल डिटेक्टर के लिए कॉइल बनाने की अन्य विधियों के बारे में पढ़ सकते हैं।

क्लोन पीआई डब्ल्यू मेटल डिटेक्टर के संचालन के लिए निर्देश

मेटल डिटेक्टर क्लोन पीआई वी का नियंत्रण, 6 बटनों का उपयोग करके किया जाता है। बटन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

• एस 1"बैरियर-"/"गार्ड अंतराल-"
• एस 2"बैरियर+"/"गार्ड इंटरवल+"
• एस3"वॉल्यूम-"/"ऊपर मिनट-"
• एस 4"वॉल्यूम+"/"ऊपर मिनट+"
• S5फ़ंक्शन अभी तक असाइन नहीं किया गया है
• एस6"शून्य" (0)
• S5+S6"सेटिंग्स मोड"/"सेटिंग्स मोड से बाहर निकलें"

एक संकेत है कि आप सेटिंग मोड में हैं (यानी, जहां आप गार्ड अंतराल और न्यूनतम अनुमेय आपूर्ति वोल्टेज सेट कर सकते हैं) अंतिम एलईडी (VD13) की रोशनी है।

गार्ड अंतराल बहुत लगभग इंगित किया गया है; बाईं ओर जलाए गए एलईडी की संख्या 8 से गुणा की जानी चाहिए। मेटल डिटेक्टर की शक्ति बंद करने के बाद, मूल्य सहेजा नहीं जाता है!

न्यूनतम अनुमेय वोल्टेज 7.5 से 11 वोल्ट तक 0.5 वोल्ट वृद्धि में दर्शाया गया है। डिफ़ॉल्ट मान 8 वोल्ट है. मान सहेजा गया है. यदि आपूर्ति वोल्टेज निर्धारित मूल्य से नीचे चला जाता है, तो डिवाइस काम करना जारी रखता है, लेकिन हर 15 सेकंड में दोहरी धीमी ध्वनि उत्सर्जित करता है।

हमने नेटवर्क पर पुनर्नवीनीकरण भी पाया क्लोन पीआई डब्ल्यू मेटल डिटेक्टर के लिए निर्देश(कोशी के निर्देशों से संशोधित), यह आपके लिए भी उपयोगी हो सकता है -

क्लोन पीआई डब्ल्यू मेटल डिटेक्टर की स्थापना

क्लोन पीआई डब्ल्यू मेटल डिटेक्टर को जटिल सेटिंग्स की आवश्यकता नहीं है। पूरा सेटअप इस पर निर्भर करता है: हम मेटल डिटेक्टर को धातु की वस्तुओं से दूर चालू करते हैं और तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक कि पूरा एलईडी स्केल पास न हो जाए। फिर हम एक संदर्भ धातु वस्तु (उदाहरण के लिए एक सिक्का) लाते हैं और मेटल डिटेक्टर की संवेदनशीलता की जांच करते हैं। फिर हम ट्रिमिंग रोकनेवाला को कसते हैं, मेटल डिटेक्टर को रिबूट करते हैं और संवेदनशीलता को फिर से जांचते हैं। जब तक हम बेहतर परिणाम प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम हेरफेर दोहराते हैं!

समायोजन पूरा करने के बाद, मेटल डिटेक्टर में आप मेटल डिटेक्टर की मात्रा और संवेदनशीलता को समायोजित करने के लिए नियंत्रण बटन का भी उपयोग कर सकते हैं। बैरियर जितना अधिक होगा (समायोजन सीमा 0 - 10), संवेदनशीलता उतनी ही कम होगी।हम थ्रेसहोल्ड को तब तक कम करते हैं जब तक कि मेटल डिटेक्टर कॉइल को हवा में उठाने पर गलत अलार्म दिखाई न दे। सामान्य रूप से इकट्ठे और कॉन्फ़िगर किए गए मेटल डिटेक्टर के लिए, सामान्य सीमा 3-5 है।

आपको यह भी याद रखना चाहिए कि मेटल डिटेक्टर को चालू और रीबूट करते समय कॉइल क्षेत्र में कोई धातु की वस्तु नहीं होनी चाहिए, अन्यथा मेटल डिटेक्टर अपनी कुछ संवेदनशीलता खो देगा!

यह मेटल डिटेक्टर का सेटअप पूरा करता है, और आप खोज शुरू कर सकते हैं!

आप क्लोन बी मेटल डिटेक्टर के लिए कॉइल्स के निर्माण और गहराई फ्रेम के निर्माण के बारे में पढ़ सकते हैं।

निष्कर्ष: क्लोन पीआई डब्ल्यू मेटल डिटेक्टर सेल्फ-असेंबली के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है. काफी सुलभ घटक, एक सरल सर्किट, खुले फर्मवेयर की उपस्थिति और बहुत सारी आवश्यक जानकारी, ये सभी आपको इसके निर्माण में मदद करेंगे। नुकसान में ट्रकर और कोशी की तुलना में इसकी उच्च शोर संवेदनशीलता और इसलिए अधिक गड़बड़ी शामिल है। यह हस्तक्षेप के विद्युत चुम्बकीय और औद्योगिक स्रोतों के निकट विशेष रूप से तीव्र है। लेकिन कुल मिलाकर मेटल डिटेक्टर काफी अच्छा निकला!

होममेड मेटल डिटेक्टर क्लोन पीआई डब्ल्यू के काम का वीडियो

क्लोन पाई वी मेटल डिटेक्टर का वीडियो परीक्षण, एक बड़े 40 सेमी कॉइल के साथ, स्वयं द्वारा इकट्ठा किया गया:

इस लेख को लिखते समय, मेटल डिटेक्टर डेवलपर की वेबसाइटों से सामग्री का उपयोग किया गया था - http://fandy.hut2.ru/ClonePI_W.htm

और वे मंच भी जहां इस योजना पर चर्चा की जाती है: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47662 और http://md4u.ru/viewtopic.php?f=5&t=2144

डाउनलोड के लिए सामग्री:

क्लोन पीआई-डब्ल्यू मेटल डिटेक्टर का सर्किट आरेख और मुद्रित सर्किट बोर्ड (लेखक से) -

डेक्सएलेक्स से वायर्ड मुद्रित सर्किट बोर्ड, फर्मवेयर 1.2.1 और क्लोन पीआई डब्ल्यू मेटल डिटेक्टर की स्व-असेंबली के लिए अन्य सामग्री और तस्वीरें -

कॉर्विन से मेटल डिटेक्टर के बोर्ड और असेंबली का एक विकल्प, साथ ही एक वोल्टेज मैप और कुछ उपयोगी सामग्री, उदाहरण के लिए, KH5 चिप के प्रतिस्थापन के साथ एक मुद्रित सर्किट बोर्ड का एक संस्करण -

भूमिगत कलाकृतियाँ ढूँढना एक काफी लोकप्रिय गतिविधि है। कुछ के लिए, यह एक पेशा है, अन्य केवल पुरातत्व में रुचि रखते हैं। ख़ज़ाने की खोज करने वालों के कई समूह हैं: रोमांटिक और व्यावहारिक ख़जाना खोजी दोनों। ये सभी लोग एक ही जुनून से एकजुट हैं: विभिन्न गहराइयों में छिपी धातु की वस्तुओं की खोज करना।

सिर्फ इसलिए कि आपके पास एक सटीक नक्शा है जो दिखाता है कि खजाना कहाँ दफन है, या युद्ध के दौरान लड़ने की योजना है, यह सफलता की गारंटी नहीं देता है। आप ढेर सारी मिट्टी खोद सकते हैं, और वांछित वस्तु सक्रिय खोज स्थल से कुछ मीटर की दूरी पर शांति से पड़ी रहेगी।

सोने और कम मूल्यवान धातुओं की खोज के लिए, आपको एक मेटल डिटेक्टर की आवश्यकता होगी जिसे आप स्वयं बना सकते हैं।

महत्वपूर्ण जानकारी: ऐसे उपकरणों का उपयोग कानून द्वारा निषिद्ध नहीं है। हालाँकि, उत्खनन के संबंध में ऐसी खोज के परिणामों के साथ-साथ खोजी गई वस्तुओं की बरामदगी के लिए दंड का प्रावधान है।

हम विवरण में नहीं जाएंगे; यह एक अन्य लेख का विषय है। सीधे शब्दों में कहें: यदि आप पाते हैं स्वर्ण की अंगूठीसमुद्र तट पर, या जंगल में मुट्ठी भर सोवियत सिक्के - इलेक्ट्रॉनिक खोज उपकरणों के उपयोग से जुड़ी कोई समस्या नहीं होगी।

लेकिन 100 साल या उससे अधिक पुराने बरामद कांस्य चम्मचों के लिए, आपको वास्तविक सज़ा या बड़ा जुर्माना हो सकता है।

फिर भी, पृथ्वी की गहराई में धातु की वस्तुओं की खोज करने वाले उपकरण स्वतंत्र रूप से बेचे जाते हैं, और जो लोग पैसे बचाना चाहते हैं वे घर पर अपने हाथों से मेटल डिटेक्टर बना सकते हैं।

डिवाइस कैसे काम करता है

ग्राउंड डिटेक्टरों के विपरीत, जो विभिन्न आवृत्तियों या अल्ट्रासाउंड की तरंगों का उपयोग करके काम करते हैं, एक मेटल डिटेक्टर (या तो फैक्ट्री-निर्मित या घर-निर्मित) इंडक्शन के साथ काम करता है।

कॉइल एक विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र उत्सर्जित करती है, जिसका रिसीवर द्वारा विश्लेषण किया जाता है। यदि कोई वस्तु जो विद्युत प्रवाह का संचालन करती है या जिसमें लौहचुंबकीय गुण हैं, कवरेज क्षेत्र में है, तो फ़ील्ड प्रारूप विकृत हो जाता है। अधिक सटीक रूप से, कुंडल के सक्रिय क्षेत्र के प्रभाव में, वस्तु अपना स्वयं का निर्माण करती है। यह घटना रिसीवर द्वारा रिकॉर्ड की जाती है, और एक अलर्ट उत्पन्न होता है: उपकरण की सुई चलती है, एक टोन बजती है, और संकेतक रोशनी जलती है।

संचालन विधि को जानकर, आप विद्युत सर्किट की गणना कर सकते हैं और अपने हाथों से एक शक्तिशाली मेटल डिटेक्टर बना सकते हैं। डिज़ाइन की जटिलता केवल तत्व आधार की उपलब्धता और आपकी इच्छा पर निर्भर करती है। आइए होममेड मेटल डिटेक्टर को असेंबल करने के लिए कई लोकप्रिय विकल्पों पर नज़र डालें:

तथाकथित "तितली"

यह उपनाम उस प्लेटफ़ॉर्म के विशिष्ट आकार के कारण प्राप्त हुआ था जिस पर इंडक्टर्स स्थित हैं।

तत्वों की व्यवस्था संचालन सिद्धांत से संबंधित है। सर्किट एक ही आवृत्ति पर संचालित होने वाले दो जनरेटर के रूप में बनाया गया है। जब समान कुंडलियाँ उनसे जुड़ी होती हैं, तो एक प्रेरण संतुलन बनता है। जैसे ही विद्युत चालकता वाली कोई विदेशी वस्तु विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में आती है, क्षेत्र का संतुलन नष्ट हो जाता है।

जेनरेटर NE555 चिप्स पर कार्यान्वित किए जाते हैं। चित्रण ऐसे उपकरण का एक विशिष्ट आरेख दिखाता है।

मेटल डिटेक्टर के लिए कॉइल (आरेख में उनमें से दो हैं: एल 1 और एल 2) 0.5-0.7 मिमी² के क्रॉस सेक्शन के साथ तार से हाथ से बनाया गया है। आदर्श विकल्प वार्निश इन्सुलेशन (किसी भी अनावश्यक ट्रांसफार्मर से हटा दिया गया) में तांबे के कोर को घुमाने वाला ट्रांसफार्मर है। विशेषताओं को एक शर्त के तहत सटीक परिशुद्धता के साथ बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है: कॉइल्स समान होनी चाहिए।

अनुमानित पैरामीटर: व्यास 190 मिमी, प्रत्येक कुंडल में बिल्कुल 30 मोड़ हैं। एकत्रित उत्पाद अखंड होना चाहिए। ऐसा करने के लिए, घुमावों को एक बढ़ते धागे से पकड़ लिया जाता है और ट्रांसफार्मर वार्निश से भर दिया जाता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो घुमावों का कंपन सर्किट को असंतुलित कर देगा।

विद्युत नक़्शा

विनिर्माण के दो विकल्प हैं:

• तत्वों की कम संख्या को देखते हुए, आप कंडक्टरों का उपयोग करके भागों के पैरों को जोड़कर इसे ब्रेडबोर्ड पर इकट्ठा कर सकते हैं;
• सटीकता और विश्वसनीयता के लिए, प्रस्तावित ड्राइंग के अनुसार बोर्ड को खोदना बेहतर है।

कोई भी "स्नॉट-आधारित" सोल्डरिंग क्षेत्र में विफल हो सकती है, और आप अपना समय बर्बाद करने के लिए नाराज होंगे।

ट्रांजिस्टर मेटल डिटेक्टर की तरह, NE555 डिवाइस को उपयोग से पहले फाइन ट्यूनिंग की आवश्यकता होती है। आरेख तीन परिवर्तनीय प्रतिरोधक दिखाता है:

• R1 को जनरेटर की आवृत्ति को समायोजित करने और उसी संतुलन को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है;
• R2 संवेदनशीलता को मोटे तौर पर समायोजित करता है;
• रोकनेवाला R3 का उपयोग करके, आप 1 सेमी की सटीकता के साथ संवेदनशीलता सेट कर सकते हैं।

सूचना: यह योजना धातुओं के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। साधक केवल यह स्पष्ट करता है कि वस्तु अस्तित्व में है। और सिग्नल के स्वर से (आपके अनुभव के आधार पर) आप जमा की अनुमानित मात्रा और गहराई निर्धारित कर सकते हैं।

बिजली की आपूर्ति काफी सार्वभौमिक है: 9-12 वोल्ट। आप एक निर्बाध बिजली आपूर्ति से एक बैटरी का चयन कर सकते हैं, या एएए बैटरी से एक बिजली आपूर्ति इकट्ठा कर सकते हैं। एक अच्छा विकल्प 18650 बैटरियां हैं (इन्हें वेपिंग के लिए भी उपयोग किया जाता है)।

तितली सेटिंग

ऑपरेशन का सिद्धांत ऊपर वर्णित है, तो आइए केवल तकनीक को देखें। हम सभी प्रतिरोधों को मध्य स्थिति में सेट करते हैं, और सुनिश्चित करते हैं कि जनरेटर का सिंक्रनाइज़ेशन बाधित हो। ऐसा करने के लिए, हम कुंडलियों को आठ की आकृति में मोड़ते हैं और उन्हें एक-दूसरे के सापेक्ष तब तक घुमाते हैं जब तक कि चीख़ चटकने में न बदल जाए। यह एक तुल्यकालन विफलता है.

हम रिंगों को ठीक करते हैं और रोकनेवाला R1 को तब तक घुमाते हैं जब तक कि समान अंतराल पर एक स्थिर कर्कश ध्वनि प्रकट न हो जाए।

धातु की वस्तुओं को उस स्थान पर लाकर जहां कुंडलियाँ ओवरलैप होती हैं (यह खोज बिंदु है), एक स्थिर चीख़ प्राप्त करें। संवेदनशीलता को रोकनेवाला R2 द्वारा समायोजित किया जाता है।

जो कुछ बचा है वह अवरोधक आर 3 के साथ समायोजन है, जिसका उपयोग बिजली स्रोत में वोल्टेज ड्रॉप को ठीक करने के लिए किया जाता है।

यांत्रिक भाग

डू-इट-ही-मेटल डिटेक्टर रॉड किससे बनाई जाती है? हल्का प्लास्टिकपाइप या लकड़ी. एल्युमीनियम का उपयोग अवांछनीय है क्योंकि यह संचालन में बाधा उत्पन्न करेगा। सर्किट और नियंत्रण को एक सीलबंद आवास में छिपाया जा सकता है (उदाहरण के लिए, तारों के लिए एक जंक्शन बॉक्स)।

तितली खोजकर्ता जाने के लिए तैयार है।

समुद्री डाकू

शुरुआती खजाना शिकारियों के लिए एक और लोकप्रिय पल्स मॉडल "समुद्री डाकू" मेटल डिटेक्टर है। इसे अपने हाथों से बनाना भी आसान है, विस्तृत निर्देशदो संस्करणों में:

बिजली की आपूर्ति को 12 वोल्ट के करीब लाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि संचालन की गुणवत्ता वोल्टेज पर निर्भर करती है। मुद्रित सर्किट बोर्डों का परीक्षण पहले ही किया जा चुका है, दोनों विकल्प चित्रण में दिखाए गए हैं।

कॉइल (इस मामले में एक) उसी 0.5 मिमी ट्रांसफार्मर तार से बना है। इष्टतम व्यास 20 मिमी है, घुमावों की संख्या 25 है। चूंकि हम "समुद्री डाकू" मेटल डिटेक्टर अपने हाथों से बना रहे हैं, बाहरी डिज़ाइन पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता है। कोई भी सामग्री जिसे आप फेंकने के लिए तैयार थे वह काम करेगी।

परिवहन में आसानी के लिए हैंडल को अलग करने योग्य बनाना बेहतर है। हमें याद है कि धातुओं का उपयोग अस्वीकार्य है।

खोज करते समय संवेदनशीलता को वास्तविक समय में दो परिवर्तनीय प्रतिरोधों द्वारा समायोजित किया जाता है। जनरेटर की फाइन ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं है।

और यदि आप मामले को ठीक से सील करने का प्रबंधन करते हैं, तो आप समुद्र तट पर और यहां तक ​​​​कि जलाशय के तल पर "खजाने" की खोज शुरू कर सकते हैं।

अपने हाथों से अंडरवाटर मेटल डिटेक्टर बनाना अधिक कठिन है, लेकिन यह आपको अपने प्रतिस्पर्धियों पर निर्विवाद लाभ देगा।

बेहतर प्रदर्शन

आप अतिरिक्त लागत के बिना तैयार "समुद्री डाकू" से अपने हाथों से एक गहरा मेटल डिटेक्टर बना सकते हैं। इसे करने के दो तरीके हैं:

1. प्रारंभ करनेवाला का व्यास बढ़ाना. इसी समय, नीचे की ओर पारगम्यता काफी बढ़ जाती है, लेकिन छोटी वस्तुओं के प्रति संवेदनशीलता कम हो जाती है।
2. सर्किट को एक साथ समायोजित करते हुए कॉइल घुमावों की संख्या कम करना। ऐसा करने के लिए, आपको प्रयोगों के लिए एक कुंडल का त्याग करना होगा। हम बारी-बारी से हटाते हैं (और काटते हैं) जब तक हम यह नहीं देख लेते कि संवेदनशीलता कम होने लगती है। हम अधिकतम मापदंडों पर घुमावों की संख्या याद रखते हैं, और इस सर्किट के लिए एक नया कॉइल बनाते हैं। फिर हम रोकनेवाला R7 को समान शक्ति मापदंडों के साथ एक चर में बदलते हैं। संवेदनशीलता के साथ कई प्रयोग करने के बाद, हम प्रतिरोध को ठीक करते हैं और चर को एक स्थिर अवरोधक में बदलते हैं।

समुद्री डाकू मेटल डिटेक्टर को लोकप्रिय Arduino नियंत्रक का उपयोग करके इकट्ठा किया जा सकता है।

ऐसे उपकरण का उपयोग करना अधिक सुविधाजनक है, लेकिन फिर भी कोई धातु भेदभाव नहीं होगा।

शौकिया कार्यों के लिए अपने हाथों से मेटल डिटेक्टर बनाने का तरीका जानने के बाद, हम संक्षेप में कई गंभीर मॉडलों की जांच करेंगे।

DIY मेटल डिटेक्टर क्लोन पीआई डब्ल्यू

संक्षेप में, यह पेशेवर खोजक क्लोन पीआई-एवीआर का एक सस्ता संस्करण है, केवल एलसीडी डिस्प्ले के बजाय एलईडी की एक श्रृंखला का उपयोग किया जाता है। यह उतना सुविधाजनक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कलाकृतियों की गहराई को नियंत्रित करने की अनुमति देता है।

कीमत के हिसाब से सबसे अच्छा विकल्प CD4066 चिप और ATmega8 माइक्रोकंट्रोलर है।

बेशक, इस समाधान के लिए एक मुद्रित सर्किट बोर्ड लेआउट भी है, केवल नियंत्रण बटन एक अलग पैनल पर रखे गए हैं।

प्रोग्रामिंग ATmega8 एक अलग लेख का विषय है; यदि आपने ऐसे नियंत्रकों के साथ काम किया है, तो कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी।

आपके द्वारा बनाया गया शक्तिशाली क्लोन पीआई डब्ल्यू मेटल डिटेक्टर, आपको बिना किसी भेदभाव के, एक मीटर से अधिक गहराई तक धातु खोजने की अनुमति देता है।

साधक "मौका"

ATmega8 नियंत्रक पर एक समान सर्किट को "चांस" कहा जाता है। ऑपरेशन का सिद्धांत समान है, केवल लौह धातुओं की स्क्रीनिंग (आंशिक भेदभाव) की संभावना संभव हो गई है।

एक मुद्रित सर्किट बोर्ड डिज़ाइन पर भी काम किया गया है, जिसे Arduino के लिए क्लासिक "ब्रेडबोर्ड" से सफलतापूर्वक बदला जा सकता है

DIY टर्मिनेटर 3

यदि आपको धातु भेदभाव के साथ घरेलू मेटल डिटेक्टर की आवश्यकता है, तो इस मॉडल पर ध्यान दें। यह योजना काफी जटिल है, लेकिन आपके प्रयासों का फल आपको मिले सिक्कों से मिलता है, जो सोने के हो सकते हैं।

"टर्मिनेटर" की ख़ासियत प्राप्त करने और संचारित करने वाले कॉइल्स को अलग करना है। सिग्नल उत्सर्जित करने के लिए 200 मिमी की रिंग बनाई जाती है। इसके लिए तार के 30 मोड़ बिछाए जाते हैं, फिर इसे काटा जाता है, परिणामस्वरूप हमें 60 घुमावों की कुल क्षमता वाले 2 आधे-कुंडल मिलते हैं (आरेख देखें)।

प्राप्त करने वाला कुंडल अंदर स्थित है, 100 मिमी के व्यास के साथ 48 मोड़।

समायोजन एक आस्टसीलस्कप का उपयोग करके किया जाता है; इष्टतम आयाम परिणाम प्राप्त करने के बाद, वाइंडिंग्स को एपॉक्सी राल डालकर आवास में तय किया जाता है।

फिर भेदभाव स्विच का प्रायोगिक व्यावहारिक समायोजन किया जाता है। इसके लिए विभिन्न धातुओं से बनी वास्तविक वस्तुओं का उपयोग किया जाता है और उनके प्रकार को मोड स्विच पर (सत्यापन के बाद) अंकित किया जाता है।

रेडियो के शौकीन टर्मिनेटर 4 के उन्नत संस्करण पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई व्यावहारिक प्रति नहीं है।

तैयार विद्युत उपकरणों से सरल मेटल डिटेक्टर

जमीनी स्तर

डिज़ाइन की जटिलता के बावजूद, होममेड मेटल डिटेक्टर बनाने में आपको बहुत समय और प्रयास की आवश्यकता होगी। अत: जिज्ञासावश ऐसे उपकरण नहीं बनाये जाते। लेकिन व्यावसायिक उपयोग के लिए, यह फ़ैक्टरी प्रतियों का एक उत्कृष्ट विकल्प है।

विषय पर वीडियो

क्लोन पीआई-वी पल्स मेटल डिटेक्टर (एमडी) क्लोन पीआई-एवीआर (जिसमें दो-लाइन एलसीडी स्क्रीन है) का एक सरल और सस्ता संस्करण है। यहां सभी क्लोनों के लेखक आंद्रेई फेडोरोव की वेबसाइट पर एक विवरण दिया गया है: http://fandy.hut2.ru/ClonePI_W.htm

क्लोन मेटल डिटेक्टर (या, जैसा कि इसे हाथी भी कहा जाता है) का डिज़ाइन इतना सफल था कि मुंह से बात हमारे देश की सीमाओं से बहुत दूर तक फैल गई और डिवाइस ने अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। मुझे यूट्यूब पर ग्रीस, इंग्लैंड, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों के रेडियो शौकीनों द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो मिले।

इस उपकरण का मुख्य लाभ यह है कि, इसकी उत्कृष्ट विशेषताओं के बावजूद, इसका सर्किट इतना सरल है कि एक नौसिखिया भी इसे इकट्ठा कर सकता है। सही इकट्ठे सर्किटतुरंत काम करना शुरू कर देता है, सेटअप में एक एकल ट्रिमिंग अवरोधक को समायोजित करना शामिल है। आप आस्टसीलस्कप के बिना भी काम कर सकते हैं!

शुरुआती लोगों के लिए एकमात्र कठिनाई माइक्रोकंट्रोलर फर्मवेयर को फ्लैश करने की आवश्यकता है। लेकिन चिंता न करें: इस 28-पैर वाले स्कोलोपेंद्र को फ्लैश करने के लिए, COM पोर्ट और कुछ तत्वों के साथ एक साधारण सर्किट वाला कोई भी कंप्यूटर काम करेगा (इस पर बाद में अधिक जानकारी)।

लेकिन सभी कठिनाइयों पर काबू पाने के बाद, आपके पास एक ऐसा उपकरण होगा जो एक संगीन (20-सेंटीमीटर कुंडल के साथ) की गहराई पर एक सौ वर्ग मीटर की कील का पता लगाने में सक्षम होगा। हमारी भारी मिट्टी में सोवियत 5 कोपेक - 25 सेमी की गहराई पर, हवा में मेरा 3 ग्राम घेरा - 22 सेमी (सपाट) और - 10 सेमी (किनारे)। मैं आम तौर पर बड़े के बारे में चुप रहता हूं - हीटिंग रेडिएटर हवा में 170 सेमी है।

लेकिन क्लोन के नुकसान भी हैं - धातुओं के भेदभाव की कमी, यानी। वह बिल्कुल सब कुछ देखता है। और खुदाई करते समय यह अतिरिक्त प्रयास है, क्योंकि आपको हर चीज़ को एक पंक्ति में खोदना होगा (वहाँ एक सिक्का हो सकता है, या एक बोतल का ढक्कन हो सकता है)। सोने के प्रति उनकी संवेदनशीलता भी कम है।

भेदभाव के साथ बैलेंस बार सोने (सोने की डली और गहने) की खोज के लिए उपयुक्त हैं। लेकिन ऐसे मेटल डिटेक्टर को बनाने के लिए, आपको अनुभव और डिवाइस के संचालन के सिद्धांत की समझ की आवश्यकता होती है, अन्यथा कुछ भी काम नहीं आएगा। उपलब्ध और अच्छे बैलेंसर्स में से, मैं टर्मिनेटर्स की ओर देखने की सलाह देता हूं। वे कई विदेशी ब्रांडों से कमतर नहीं हैं, और कुछ मामलों में वे उनसे आगे भी निकल जाते हैं। अनुभवी रेडियो शौकीनों के लिए, मैं सोने की खोज के लिए लम्बी डीडी कॉइल (तथाकथित "संकीर्ण अंडे") के साथ एक क्वासर मेटल डिटेक्टर की सिफारिश करूंगा।

एक शब्द में, यदि आपको लौह धातु की खोज के लिए एक उपकरण की आवश्यकता है, तो क्लोन आपकी पसंद है। आपको इससे अधिक सरल या अधिक प्रभावी कुछ भी नहीं मिलेगा। तुलना के लिए, प्रशंसित स्टर्म पता लगाने की गहराई में लगभग 1.5 गुना कम है। लौह धातुओं की खोज करते समय अच्छा पुराना Asya 250 भी बहुत पीछे रहता है।

तो, क्या आप पहले से ही ऐसा उपकरण चाहते हैं और संयोजन शुरू करने के लिए तैयार हैं? तो चलते हैं!

सर्किट आरेख (3 विकल्प)

तीन सर्वोत्तम और बार-बार परीक्षण की गई योजनाएँ हैं, जो केवल प्रमुख विशेषताओं में भिन्न हैं:

1. ADG444 (उर्फ KR590KN5) के साथ सर्किट;
2. KR590KN2 के साथ सर्किट (यह केवल मुद्रित सर्किट बोर्ड में पहले वाले से भिन्न होता है);
3. CD4066 (4016) के साथ सर्किट।

ये सर्किट 100% काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी निष्क्रियता के संबंध में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि कोई चीज़ आपके लिए काम नहीं करती है, तो यह आपकी अपनी गलती है।

कौन सी योजना बेहतर है?

KH5 को ढूंढना मुश्किल है, और उनमें कई दोष हैं (ऐसे मामलों का भी वर्णन किया गया है जब माइक्रोक्रिकिट पर सूरज की रोशनी पड़ने से आत्म-उत्तेजना होती है)। यदि आपको उत्पादन के 91वें वर्ष के बाद या भूरे रंग के मामले में केएन-का मिलता है, तो इसे किसी भी परिस्थिति में न लें - वे लगभग सभी दोषपूर्ण हैं।

KH5 का एक पूर्ण एनालॉग है - ADG444, लेकिन ये माइक्रो-सर्किट बहुत आम नहीं हैं, और काफी महंगे (300-400 रूबल) भी हैं।

KN2 पर असेंबल किए गए उपकरण थोड़ा अधिक स्थिर रूप से काम करते हैं। लेकिन अब इसे पाना लगभग नामुमकिन है.

व्यक्तिगत रूप से, मेरी पसंद 4066 कुंजी चिप (तीसरा विकल्प) का उपयोग करने वाला सर्किट है। इस माइक्रोक्रिकिट की कीमत एक पैसा (10...25 रूबल) है, यह हर जगह बेचा जाता है, और साथ ही बिना किसी गड़बड़ी के काम करता है।

लेकिन चलिए क्रम से चलते हैं।

ADG444 (KR590KN5) के साथ योजना

तत्वों का उद्देश्य

रेसिस्टर आर1 को सेंसर में रिवर्स पल्स (आईआरपी) को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो स्व-प्रेरण की घटना के कारण उत्पन्न होता है। यदि यह वहां नहीं है (उदाहरण के लिए, यदि कोई ब्रेक या बहुत अधिक प्रतिरोध है), तो आईओसी शक्तिशाली फ़ील्ड डिवाइस (अधिक सटीक रूप से, इसमें निर्मित डायोड), इलेक्ट्रोलाइट सी 1 को गर्म कर देगा, और डायोड के माध्यम से भी टूट सकता है एनालॉग भाग के इनपुट पर सुरक्षा VD1, VD2।

जब सिग्नल का आयाम बड़ा होता है तो R3 सेंसर के गुणवत्ता कारक को कम करने में भी मदद करता है (तब यह अवरोधक डायोड के माध्यम से R1 के समानांतर जुड़ा होता है)। वैसे, मेटल डिटेक्टर का अर्थ कुछ हद तक प्रतिरोधों R1 और R3 पर निर्भर करता है, लेकिन इतना नहीं कि उनके चयन से परेशान हों।

यदि रोकनेवाला R2 टूट जाता है, तो फ़ील्ड ऑपरेटर हवा से हस्तक्षेप को अवशोषित कर सकता है और स्वचालित रूप से खुल सकता है। इस स्थिति में, सेंसर के माध्यम से भारी धाराएँ प्रवाहित होंगी, जिससे रोकनेवाला R12 जल जाएगा। वैसे, R12 का प्रतिरोध 1...27 ओम के भीतर कुछ भी हो सकता है (छोटा प्रतिरोध अधिक "गहरे" विकल्पों के लिए है)।

R14 के साथ संयोजन में कैपेसिटर C3 इंटीग्रेटर का हिस्सा है, जो आपको औद्योगिक हस्तक्षेप के कारण होने वाले सेंसर इनपुट पर यादृच्छिक शोर को दबाने की अनुमति देता है। मैं आमतौर पर C3 = 0.047...0.068 µF सेट करता हूँ। R14 का प्रतिरोध 1.8 से 2.7 MOhm तक हो सकता है, अंतर ध्यान देने योग्य नहीं होगा।

यदि डिवाइस अच्छी तरह से डिबग किया गया है और कोई गलत अलार्म नहीं आता है, तो R15 की रेटिंग बढ़ाकर और C5 घटाकर, आप डिवाइस की गंध की भावना को अधिकतम तक बढ़ा सकते हैं।

यदि बिजली की आपूर्ति बैटरी से की जाती है, तो C1 को 2200 uF पर छोड़ा जा सकता है। यदि यह कमजोर बैटरियों से आता है, तो इसकी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करना बेहतर है। उदाहरण के लिए, 6800 µF तक. यह वह इलेक्ट्रोलाइट है जो कुंडल के माध्यम से शक्तिशाली लघु धारा दालों के निर्माण के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है।

प्रयुक्त घटक और उनकी अनुमानित कीमत (अगस्त 2017):

ध्रुवीयता उत्क्रमण से बचाने के लिए, आप बैटरी और सर्किट के बीच एक शॉट्की डायोड 5819 रख सकते हैं। 100mA तक के करंट पर, इसके पार अधिकतम गिरावट लगभग 0.3V है, 1A पर - लगभग 0.6V। यदि आप वोल्ट के इन अंशों को खोने के लिए खेद महसूस करते हैं, तो आप कम संपर्क प्रतिरोध (मिलीओम के क्रम पर) के साथ क्षेत्र-प्रभाव ट्रांजिस्टर पर रिवर्स पोलरिटी सुरक्षा सर्किट का उपयोग कर सकते हैं:

मैंने पी-चैनल ट्रांजिस्टर IRLML5203 का उपयोग करके एक संस्करण बनाया। इसमें 3A का ड्रेन करंट और 20 वोल्ट का गेट-सोर्स वोल्टेज है। पूरी तरह से फिट बैठता है।

किसी भी माइक्रो-सर्किट को उसी माइक्रो-सर्किट से बदला जा सकता है, केवल समतल पिन से। पिनआउट वही है, लेकिन आपको अपने पैरों को थोड़ा मोड़ना होगा। समतल शरीर के पैरों को बनाने के लिए, कोलेट को बाहर निकाले हुए पालने का उपयोग करें।

मुद्रित सर्किट बोर्ड

नीचे 561KH5 चिप (ADG444) पर क्लोन PI-W बोर्ड का सबसे स्थिर संस्करण है।

इस पीसीबी पर काफी प्रयोग हुए हैं।

यह सब इस तथ्य से शुरू हुआ कि कुछ परीक्षण किए गए बोर्डों पर न्यूनतम बाधा और अधिकतम फ्लेयर पर चिल्लाने जैसी गड़बड़ी देखी गई। इससे अधिकतम संवेदनशीलता निर्धारित करना कठिन हो गया। यदि आप अपना हाथ बोर्ड पर रखते हैं या तार पकड़ते हैं तो गड़बड़ी कम हो जाती है।

इस घटना का कारण एमके और बस की गलत तरीके से जुड़ी हुई जमीन है जो कई एलईडी और कुंजी चिप्स को जोड़ती है। बस में चाबियों के पास जनरेटर के संचालन से लगातार एक साइनसॉइडल शोर होता है, और खराब स्तर पर नहीं, और काम करने वाले एलईडी इस बस में और भी अधिक गंदगी जोड़ते हैं। इसके अलावा, जितना अधिक वे प्रकाश करते हैं या झपकाते हैं, हस्तक्षेप का स्तर उतना ही अधिक होता है और, तदनुसार, अधिक झूठे।

इस अप्रिय प्रभाव को खत्म करने के लिए, कई प्रयोग किए गए और परिणामस्वरूप, दूरी वाली भूमि के साथ एक मुद्रित सर्किट बोर्ड विकसित किया गया। तो इसे ले लो और सोल्डर, सब कुछ तुम्हारे लिए है। एक मानक रील के साथ, आपको अधिकतम क्षमता और कम गड़बड़ियाँ मिलेंगी।

(कार्यक्रम प्रारूप में)

अनिवार्य आवश्यकता: इसके लिए प्रदान किए गए स्थानों पर सख्ती से बिजली की आपूर्ति करें - एयर कंडीशनर के पास के स्थानों पर। अन्यथा, अनेक गड़बड़ियाँ संभव हैं। परफेक्शनिस्ट बोर्ड से सभी ADG444 ग्राउंड पिन को काट सकते हैं और उन्हें एक अलग तार से बैटरी में चला सकते हैं। तब परिणाम और भी बेहतर होगा (KH2 से तुलना करें)।

प्रत्येक एलईडी पर (सर्किट आरेख के अनुसार) एक अवरोधक लगाने के बजाय, प्रति रंग समूह में 1 अवरोधक लगाना आसान है। उदाहरण के लिए, आपके पास 3 रंग हैं: लाल, हरा और नीला, जिसका अर्थ है कि आप एमके से सीधे प्लस की आपूर्ति करते हैं, और प्रत्येक समूह के लिए अपने स्वयं के अवरोधक के माध्यम से माइनस की आपूर्ति करते हैं। इस बोर्ड में आम तौर पर सभी 10 एलईडी के लिए एक अवरोधक होता है।

तैयार बोर्ड:

एसएमडी घटकों के लिए मुद्रित सर्किट बोर्ड:
(इस बोर्ड को यहां से डाउनलोड करें)

KR590KN2 के साथ योजना

यदि आपके पास KH2 है, तो आपके पास सबसे अधिक संग्रह करने का मौका है सबसे बढ़िया विकल्पक्लोन. केवल बोर्ड को मन के अनुसार रूट किया जाना चाहिए: केएन-की की कोई भी जमीन (फील्ड ऑपरेटर की कुंजी को छोड़कर) को मेगा की जमीन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, एलईडी की लाइन को भी एक अलग बस पर चलाया जाना चाहिए।

KN-2 का बड़ा प्लस यह है कि इसमें +5 वोल्ट की बिजली आपूर्ति नहीं है। पावर डिकॉउलिंग के कारण पूरे सर्किट की स्पष्टता और स्थिरता बढ़ जाती है। यदि आप ऐसा बोर्ड बनाते हैं (पटरियों की सही रूटिंग के साथ), तो आपको एक सुपर डिवाइस मिलेगा। ऐसा लगेगा कि ये क्लोन ही नहीं है.

सर्किट आरेख पिछले वाले से अलग नहीं है, लेकिन चूंकि 590KN2 माइक्रोक्रिकिट का पिनआउट 561KN5 के साथ मेल नहीं खाता है, तो, तदनुसार, मुद्रित सर्किट बोर्ड थोड़ा अलग है:
(*ले-फ़ाइल और विवरण के साथ)

इस बोर्ड पर असेंबल किए गए डिवाइस को बढ़ी हुई ऑपरेटिंग स्थिरता की विशेषता है। लोगों ने KR590KN2 के साथ प्रयोग किया - यह एक साधारण स्विच प्रतीत होगा और इससे अधिक कुछ नहीं, लेकिन इस माइक्रोचिप को प्रतिस्थापित करते समय, एमडी ने स्थिरता के संदर्भ में और सबसे दिलचस्प बात, पहचान की गहराई के संदर्भ में अलग-अलग परिणाम दिखाए। सबसे अच्छे परिणाम 1993 में निर्मित माइक्रो-सर्किट और प्लेनर लीड वाले धातु-सिरेमिक (1984 में निर्मित) द्वारा दिखाए गए थे। लेकिन, फिर, अब इस चिप को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है।

CD4066 के साथ सर्किट

यह सबसे अधिक बजट-अनुकूल और आसानी से सुलभ डिवाइस विकल्प है।

KH5 को पूरी तरह से बदलने के लिए 4066 माइक्रोक्रिकिट के लिए, कई कैपेसिटर, रेसिस्टर्स और 4 2N5551 ट्रांजिस्टर के रूप में अतिरिक्त वायरिंग की आवश्यकता होगी। यह है जो ऐसा लग रहा है:

4066 चिप पर Pi-V क्लोन का पूरा सर्किट इस तरह दिखता है:

तदनुसार, इस मामले में आपको अपने स्वयं के मुद्रित सर्किट बोर्ड की भी आवश्यकता होगी:
(स्प्रिंट लेआउट प्रोग्राम के लिए सामान्य प्रारूप में)

नियंत्रण कक्ष के साथ पूरा बोर्ड असेंबल किया गया:
ध्यान दिया कि एक बटन गायब है? सेटिंग्स दर्ज करने का बटन (उर्फ "सेवा सेटिंग्स") जानबूझकर हटा दिया गया था, क्योंकि यह उपकरण उन लोगों को बिक्री के लिए निर्मित किया गया था जिन्हें अनावश्यक जटिलताओं की आवश्यकता नहीं थी।

व्यक्तिगत रूप से, मैं सिग्नेट का संस्करण पसंद करता हूं, जहां सभी बटन जगह पर हैं और एलईडी अलग से रखे गए हैं:
()

इस बोर्ड का आयाम 90x70 मिमी है और इसे एक अलग एलईडी सॉकेट के लिए डिज़ाइन किया गया है (इस मामले में, आपको प्रत्येक एलईडी को 510 ओम अवरोधक के माध्यम से माइक्रोक्रिकिट से कनेक्ट करने की आवश्यकता है), और बटन वाले पैनल पर स्थित एलईडी के लिए (और फिर बस कनेक्ट करें) अवरोधक 510 ओम के माध्यम से सॉकेट की जमीन पर मुख्य बोर्ड की जमीन)।

ट्रांजिस्टर 2N5551 को S9014, KT503 या KT3102 से बदला जा सकता है।

उपरोक्त सभी मुद्रित सर्किट बोर्ड पहले से ही प्रतिबिंबित हैं, आपको बस उन्हें मुद्रित करने की आवश्यकता है।

सोल्डरिंग के बाद, स्कार्फ को फ्लक्स से अवश्य धोना चाहिए। इसे सर्किट बोर्ड पर असेंबल करने का प्रयास भी न करें; यह या तो काम नहीं करेगा या बहुत गड़बड़ होगा।

माइक्रोकंट्रोलर फर्मवेयर

फर्मवेयर को एटीएमईजी पर अपलोड करने के लिए आपको एक प्रोग्रामर की आवश्यकता होगी। विशेष रूप से ATmega8 के लिए विकसित दो सबसे आदिम सर्किट दिए गए हैं। आप इनमें से कोई भी चुन सकते हैं.

पोनीप्रोग

यदि आप पोनीप्रोग प्रोग्राम का उपयोग करके फ्लैश करने का निर्णय लेते हैं, तो फ़्यूज़ को चित्र के अनुसार सेट करने की आवश्यकता है:

किसी अन्य प्रोग्राम का उपयोग करते समय, आपको इन चेकबॉक्स को विपरीत दिशा में रखने की आवश्यकता हो सकती है (अर्थात, जहां चित्र में एक चेकमार्क है, इसके विपरीत, इसे चेक नहीं किया जाना चाहिए)। यदि, आपके प्रोग्राम में बिट्स को पढ़ने के बाद, "SPIEN" के बगल में स्थित चेकबॉक्स चेक नहीं किया गया है, तो अन्य सभी बिट्स को स्क्रीनशॉट के ठीक सामने सेट किया जाना चाहिए। SPIEN बिट को किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकता।

ग्रोमोव प्रोग्रामर

प्रोग्रामर को कनेक्ट करने के बाद (इसे कैसे करें उसी लेख में पढ़ें), पहली चीज जो हम करते हैं वह यह जांचती है कि फ्यूज बिट्स पढ़े गए हैं या नहीं। यदि सब कुछ ठीक है, तो बिट्स को इस प्रकार सेट करें:

हम हर चीज की सावधानीपूर्वक जांच करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। इस बिंदु पर, माइक्रोकंट्रोलर की प्रोग्रामिंग को पूर्ण माना जा सकता है।

कौन सा फर्मवेयर बेहतर है?

वर्तमान में मौजूद सभी फर्मवेयर संस्करणों का परीक्षण किया गया। मेरी राय में (और कई विशेषज्ञ मुझसे सहमत होंगे), फर्मवेयर 1.2.2m सबसे सफल साबित हुआ। इसमें 1.2.1 और 1.2.4 के सभी सर्वश्रेष्ठ को शामिल किया गया और अंत में यह सिर्फ एक परी कथा बनकर रह गई! मेरी राय में, इससे बेहतर कुछ भी सोचना असंभव है।

जहां तक ​​मेरी बात है, यह अधिक स्थिर है, यह बहुत कम झूठे अलार्म देता है (आप एक भी बीप सुने बिना लंबे समय तक अलार्म बजा सकते हैं)। मुझे वास्तव में ओवरलोड अलार्म भी पसंद है - एक तेज़ कम आवृत्ति वाली ध्वनि जो आखिरी 10वीं एलईडी के जलने के बाद बजती है। सिग्नल आपको लक्ष्य को बहुत सटीक रूप से स्थानीयकृत करने की अनुमति देता है। यह ध्वनि कहती प्रतीत होती है कि लक्ष्य यहीं है, कुंडल के ठीक नीचे! फ़र्मवेयर 1.2.2एम में रीसेट को साइलेंट कर दिया गया था, जो मेरी राय में एक निश्चित प्लस भी है।

मुझे लगता है कि इस संस्करण के साथ गहराई सेंसर स्थिर रूप से काम करेंगे।

ट्रायल रन (स्मोक टेस्ट)

चूंकि हाउसिंग, सेंसर और रॉड का निर्माण सबसे अधिक श्रम-गहन है, इसलिए नियंत्रक को फ्लैश करने के तुरंत बाद मेटल डिटेक्टर बोर्ड की कार्यक्षमता की जांच करना सबसे उचित है।

कॉइल को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है. आपको बस सॉकेट को एलईडी और बटन से जोड़ने की जरूरत है और ट्वीटर के बारे में मत भूलना।

बिजली लागू होने के बाद, क्लोन कुछ आत्म-निदान शुरू करता है, जो एलईडी की वैकल्पिक रोशनी और विभिन्न स्वरों की ध्वनि उत्पन्न करने में प्रकट होता है। यदि सब कुछ सही ढंग से इकट्ठा और सिला गया है, तो यह कुछ इस तरह होना चाहिए:

रीसेट बटन दबाने पर ऑपरेटिंग सर्किट की प्रतिक्रिया:

कुछ फ़र्मवेयर में (उदाहरण के लिए, 1.2.2), क्लोन को रीसेट करते समय कोई ध्वनि नहीं आती है।

यदि बॉक्स शांत है, तो सर्किट में त्रुटियों, दोषपूर्ण भागों को देखें, या एटमेगा के संचालन की जांच करें। निष्क्रियता के विशिष्ट कारण लेख के अंत में दिए गए हैं।

बटनों का उद्देश्य

बटनों का उद्देश्य फ़र्मवेयर संस्करण पर निर्भर नहीं करता है।

• बैरियर बटन: S1 - माइनस, S2 - प्लस। बैरियर उस सीमा को बढ़ा देता है जिस पर डिवाइस के एनालॉग हिस्से से सिग्नल को लक्ष्य की उपस्थिति के रूप में माना जाता है। इस प्रकार, अवरोध को बढ़ाकर, हम मेटल डिटेक्टर के लिए धातु पर प्रतिक्रिया करने की सीमा बढ़ाते हैं, जिससे संवेदनशीलता कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में, जितना अधिक हम बैरियर (अधिक एलईडी) सेट करते हैं, धातु के प्रति संवेदनशीलता उतनी ही कम होती है और गलत सकारात्मकता कम होती है। बिजली बंद होने के बाद भी सेट बैरियर वैल्यू याद रखा जाता है। बैरियर का मूल्य मूल्य को प्रभावित नहीं करता है गार्ड अंतराल (जीआई). हर बार बिजली चालू होने पर गार्ड अंतराल स्वचालित रूप से सेट हो जाता है (माइक्रोकंट्रोलर सर्किट सेटिंग्स, कॉइल पैरामीटर और पर्यावरण के आधार पर सुरक्षा अंतराल की गणना करता है)। बैरियर एडजस्टमेंट बटन का उपयोग करके जीआई मान को सेटिंग मोड में मैन्युअल रूप से बदला जा सकता है, लेकिन यह अर्थहीन है और व्यवहार में कोई भी कभी भी ऐसा नहीं करता है। बिजली बंद होने के बाद, आरएफ मान सहेजा नहीं जाता है।
• आयतन: S3 - माइनस, S4 - प्लस (अधिकतम स्तर - 7)। सेटिंग मोड में, ये बटन न्यूनतम अनुमेय आपूर्ति वोल्टेज (7.5 से 11V तक, चरण - 0.5, डिफ़ॉल्ट 8 वोल्ट है) सेट करते हैं। यदि वोल्टेज निर्धारित स्तर से नीचे चला जाता है, तो डिवाइस काम करना जारी रखेगा, लेकिन हर 15 सेकंड में एक विशिष्ट कम-आवृत्ति सिग्नल बजता रहेगा।
• बटन S5 - दर्ज करें सेटिंग मोड(सभी फर्मवेयर संस्करणों में नहीं)। अगर आप अपने लिए मेटल डिटेक्टर नहीं बना रहे हैं तो बेहतर है कि इस बटन को बिल्कुल भी न लगाएं। ताकि तुम्हें दोबारा प्रलोभित न किया जा सके।
• बटन S6 - रीसेट. इसका उपयोग तब किया जाता है जब डिवाइस स्व-उत्तेजित होता है या फ़्रीज़ हो जाता है - ऐसी स्थिति में, रीसेट दबाएँ और खोज जारी रखें। रीसेट बटन दबाने से माइक्रोकंट्रोलर के रजिस्टर, स्टैक, झंडे और प्रोसेसर के अन्य आंतरिक हिस्से साफ हो जाते हैं (मैं इसमें बहुत अच्छा नहीं हूं), जिससे यह सामान्य संचालन जारी रख सकता है। रीसेट बटन किसी भी तरह से डिवाइस चालू होने पर गणना किए गए गार्ड अंतराल, सेट बैरियर और वॉल्यूम स्तर को प्रभावित नहीं करता है।

सेंसर (कुंडल)

इस मेटल डिटेक्टर का एक बड़ा फायदा सेंसर के निर्माण में आसानी है। सबसे सरल मामले में, इसमें 0.6-0.8 मिमी के व्यास के साथ तार के 27 मोड़ होते हैं, जो 21 सेमी के व्यास के साथ एक खराद का धुरा पर थोक में घाव होते हैं।

KASCHEY Ø22cm का "बास्केट" कॉइल इस एमडी के लिए बहुत उपयुक्त है।

"स्नाइपर" कॉइल आपको लक्ष्य को बहुत सटीक रूप से स्थानीयकृत करने की अनुमति देता है: व्यास 18.5 सेमी, 0.5 मिमी तार के 23 मोड़।

विभिन्न व्यास के कॉइल के घुमावों की संख्या जानने के लिए, आप निम्न तालिका का उपयोग कर सकते हैं:

बिक्री पर कॉइल के लिए तैयार फॉर्म उपलब्ध हैं, जिसमें आप 19 या 26 सेमी व्यास वाले सेंसर लगा सकते हैं। आप एक ही समय में दो कॉइल को एक फॉर्म में नहीं रख सकते हैं, इसलिए 26 सेमी वाले को हवा दें। यह है 0.7...0.8 मिमी तार के लगभग 21-23 मोड़। कुल प्रतिरोध 0.7 से 2 ओम तक होना चाहिए।

गहरी खोज के लिए, आप 70x70 सेमी या मीटर दर मीटर किनारों वाला एक फ्रेम बना सकते हैं (तार के 16 मोड़ पर्याप्त हैं)। लेकिन अनुभव के आधार पर, मैं कह सकता हूं कि ऐसे सेंसर से आपको मूल रूप से कुछ हासिल नहीं होगा। यह छोटी-छोटी चीजें भी पकड़ लेता है (अपेक्षाकृत कहा जाए तो), लेकिन इसे ले जाना बहुत असुविधाजनक है। यह केवल खुले मैदान में काम करने के लिए उपयुक्त होगा, और फिर आपको इसे जमीन से 70 सेंटीमीटर ऊपर उठाने की आवश्यकता होगी - और ऐसी दूरी के साथ आप बहुत सी दिलचस्प चीजें मिस कर देंगे। हालाँकि जो लोग टैंक पकड़ने जा रहे हैं उनके लिए यह चलेगा।

यदि आप बड़ा चाहते हैं, तो सेंसर Ø30-35 सेमी, 20 मोड़ बनाएं। इस तरह के कुंडल के साथ, थोड़ा अनुभव प्राप्त करने के बाद, सेंसर-जमीन की दूरी को बदलते हुए, छोटी और बड़ी चीजों को देखना संभव होगा। और गहराई के फ्रेम के बारे में भूल जाओ, यह बहुत बेकार है।

एक आवेग जनरेटर के लिए एक अण्डाकार कुंडल दिखावा से ज्यादा कुछ नहीं है। विनिर्माण के दौरान बहुत अधिक उपद्रव होता है, और लक्ष्य कैप्चर क्षेत्र का विस्तार उतना बड़ा (5-7 सेमी) नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही उपयुक्त फ्रेम है, तो ठीक है।

वैसे, वाइंडिंग के लिए एक अच्छा फ्रेम बनाया जा सकता है, उदाहरण के लिए, अर्ध-स्वचालित वेल्डिंग मशीन के स्पूल से। सभी अतिरिक्त काट दें, विभाजन हटा दें और आपको 24.5 सेमी व्यास वाला एक बहुत ही टिकाऊ केस मिलेगा।

जो कोई भी प्रयोग करना चाहता है वह एक समतल रील (चांस की तरह) घुमा सकता है। संवेदनशीलता भयानक हो जाती है: सीवर हैच 170 सेमी है। लेकिन सच्चाई जमीन पर कमजोर प्रतिक्रिया नहीं करती है, आपको संवेदनशीलता को कम करना होगा। इसलिए अंतिम परिणाम रिंग-आकार वाले सेंसर से बहुत अलग नहीं होगा।

जिज्ञासावश, मैंने ऊपर चित्र में दिखाए कुंडल जैसा कुंडल आज़माया - यह बहुत अच्छा काम करता है। फ़्रेम की मोटाई ~4 मिमी. वास्तव में समतल वाले की तुलना में इसे हवा देना आसान है:

एक टोकरी-प्रकार का तार भी उपयुक्त है (http://www.metdet.ru/Sensor_K1.htm):

इसके साथ, संवेदनशीलता थोड़ी अधिक (कुछ सेंटीमीटर तक) होती है, लेकिन यह अधिक हस्तक्षेप भी उठाती है।

आप नीचे दी गई तस्वीर की तरह एक रील का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मेरा विश्वास करें, यह "दाढ़ी" इस तरह के प्रयास के लायक नहीं है। रिंग की हवाएँ बहुत आसान हैं, और प्रदर्शन लगभग समान है।

संक्षेप में, सेंसर बनाने के लिए कई उपयुक्त विकल्प हैं, लेकिन नियमित रिंग से अधिक सरल कुछ भी नहीं है। और पता लगाने की गहराई में अंतर या तो महत्वहीन है या जमीन से झूठी सकारात्मकता से ऑफसेट हो जाता है।

एक दिलचस्प विकल्प भी है - सामान्य "डबल रिंग" (या डबल-सर्किट कॉइल)। दो कॉइल घाव हैं - लगभग 12 सेमी के एक खराद पर 15 मोड़ और लगभग 23 सेमी के एक खराद पर 12 मोड़। एक दूसरे के अंदर स्थित है, श्रृंखला में जुड़ा हुआ है और डिवाइस से जुड़ा हुआ है। विचार यह है कि एक छोटी कुंडली छोटे लक्ष्यों को पकड़ लेगी, और एक बड़ी कुंडली अच्छी गहराई पर बड़े लक्ष्यों को पकड़ लेगी।

मेरी आपको सलाह है: सबसे पहले, सेंसर को 21 सेमी के फ्रेम पर 0.65 मिमी के तार से लपेटें, इसे बॉक्साइट से ठीक से सील करें और आपके पास एक उत्कृष्ट कुंडल होगा, जो सबसे खराब खोदने वाले की आवश्यकताओं के लिए भी उपयुक्त होगा।

परिणामी कुंडल को प्लाईवुड की शीटों के बीच चिपका दें और आपका काम हो गया:

और केवल तभी, जब आप अनुभव प्राप्त कर लें, एक अंडाकार टोकरी सेंसर बनाएं और इसका उपयोग 1-2 सेमी गहराई जोड़ने के लिए करें।

यदि आपको घुमावदार तार में समस्या है, तो एल्यूमीनियम तार (1 मिमी व्यास) का उपयोग करें। केवल कॉइल के सिरों को तांबे के टर्मिनलों से ठीक से जोड़ा जाना चाहिए। ट्विस्ट की अनुमति नहीं है. या तो एसिड फ्लक्स का उपयोग न करें या इसे बहुत सावधानी से धो लें।

संसेचन/भरना

सांचे में डालने से पहले, आपको कुंडल, कान और केबल प्रविष्टि को एक साथ बांधने के लिए एक छोटा फ्रेम बनाना होगा। फिर पूरी चीज को फाइबरग्लास या सिर्फ एक मेडिकल पट्टी में लपेटकर भर दिया जाता है। मैं इसे एपॉक्सी से भरता हूं। यह बहुत सलाह दी जाती है कि आकार का चयन इस प्रकार किया जाए कि बहुत अधिक राल बाहर न निकले, अन्यथा जब सेंसर किसी पेड़/पत्थर से टकराता है, तो वह फट सकता है या टूट सकता है। मैं प्रति स्पूल लगभग 150-200 ग्राम रेज़िन का उपयोग करता हूँ।

भरने के सांचे किसी भी चीज से बनाए जाते हैं - बाल्टी के ढक्कन, टेफ्लॉन-लेपित पैनकेक पैन, फ्रिसबी प्लेटें, मोटे प्लेक्सीग्लास से बने कुछ मिल सांचे भी। कुछ को केवल फ़ाइबरग्लास में लपेटा जाता है और राल से संसेचित किया जाता है। मेरे एक मित्र ने प्लास्टरबोर्ड से एक आकृति बनाई और सख्त होने के बाद पूरी संरचना को पानी में फेंक दिया। कुछ घंटों के बाद, पूरा ड्राईवॉल कद्दू के गूदे में बदल जाता है और गिर जाता है। जो बचता है वह एक साफ कुंडल है।

वैसे, पॉलीयुरेथेन फोम सभी प्रकार की दरारों और जोड़ों को सील करने के लिए उत्कृष्ट है। आपको बस एक तरकीब जानने की जरूरत है: पानी में थोड़ा सा झाग छोड़ें, इसे सीधे पानी में मिलाएं, और जैसे ही यह जम जाए (बुझ जाए), आप परिणामी द्रव्यमान लें और इसे अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग करें। सामग्री शानदार बनती है: मध्यम रूप से कठोर, गैर-छिद्रपूर्ण, रेतने और काटने में आसान। सामान्य तौर पर, आप कुछ भी गढ़ सकते हैं। तुरंत सूख जाता है - 20-30 मिनट।

एपॉक्सी को अपारदर्शी बनाने के लिए इसे आटे के साथ मिलाया जा सकता है। माइक्रोस्फीयर के साथ राल को मजबूत करने से भी एक आश्चर्यजनक परिणाम मिलता है - उनके साथ सेंसर हल्का, टिकाऊ और तापमान से कम प्रभावित होता है। माइक्रोस्फीयर छोटे कण होते हैं, वे कांच और प्लास्टिक में आते हैं। वे इतने छोटे हैं कि वे पाउडर की तरह दिखते हैं:

रील स्क्रीनिंग नहीं की जा सकती- यह एक पल्स डिवाइस है, संतुलित या बीट-आधारित नहीं। यहां संचालन का बिल्कुल अलग सिद्धांत है।

से निजी अनुभव: मेरे लिए, एक ठोस पैनकेक के रूप में एक सेंसर बीच में एक जंपर के साथ बेहतर है। घास लगातार इन खांचों में घुस जाती है और रास्ते में आ जाती है। और ठोस पैनकेक शांति से उस पर फिसलता है, बिना कुछ पकड़े। लेकिन पैनकेक थोड़ा भारी है, इसलिए विचार करें कि आपके लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है - सुविधा या हल्का वजन।

ब्लॉक से कॉइल तक का तार साधारण, बिना परिरक्षित, अच्छा इन्सुलेशन और लगभग 0.75 वर्ग के क्रॉस-सेक्शन वाला होता है (उदाहरण के लिए, आप इसे पड़ोसी के फर्श लैंप या वैक्यूम क्लीनर से काट सकते हैं)। पारदर्शी इन्सुलेशन में उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो सिस्टम के तार अच्छी तरह से अनुकूल हैं।

पल्स जनरेटर के लिए केबल, जितना छोटा उतना बेहतर, पूरी तरह से विस्तारित रॉड के लिए 3-4 मोड़ पर्याप्त हैं।

रील को बार से जोड़ने के संबंध में - इसे यथासंभव शक्तिशाली बनाएं! एमडी की मरम्मत में अपने अनुभव से, मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि सेंसर पर टूटे हुए "कान" सबसे आम खराबी हैं जिनसे निपटा जाता है। वे हर चीज और हर किसी (कंपनी और गैर-कंपनी) को तोड़ देते हैं। कुशेरी के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हुए, वे सेंसर पर कदम रखते हैं और परिवार को नमस्ते कहते हैं। फ़ैक्टरी रॉड, एक नियम के रूप में, इसका सामना कर सकती है, लेकिन कान नहीं। शैली का एक क्लासिक - एक कान पूरी तरह से गायब है, दूसरा 50% टूटा हुआ है।

कम से कम 3-4 मिमी की मोटाई वाला मोटा फाइबरग्लास या प्रभाव-प्रतिरोधी पॉलीस्टाइनिन कानों के लिए उपयुक्त है। आप उन्हें शौचालय के ढक्कन से काट सकते हैं (वे बहुत मोटे हो सकते हैं)।

वैसे, मैं बारबेल को सिर्फ एक सीधी छड़ी के रूप में बनाने की अनुशंसा नहीं करता, जैसा कि ऊपर की तस्वीर में है - यह बहुत सुविधाजनक नहीं है और थकान आपको लंबे समय तक इंतजार नहीं कराएगी। अग्रबाहु के नीचे तुरंत एक सिद्ध एस-आकार की पकड़ बनाना बेहतर है:

एक आर्मरेस्ट एक आवश्यक तत्व है (बशर्ते, निश्चित रूप से, आप कुछ घंटों में अपनी बांह में दर्द के साथ झाड़ियों के नीचे आराम करना नहीं चाहते हैं)। आदर्श आर्मरेस्ट धातु है। प्लास्टिक वाला जल्दी या बाद में टूट जाएगा, सैकड़ों खजाना शिकारी पहले ही इस बात को लेकर आश्वस्त हो चुके हैं।

ब्लॉक के डिज़ाइन के बारे में कुछ शब्द

ऐसा केस न लें जो बहुत लंबा हो; 36-50 मिमी की ऊंचाई काफी है। और यह और भी खूबसूरत लगेगा. केस को वेंटिलेशन स्लॉट के बिना लेना बेहतर है ताकि यह सील हो जाए। अन्यथा, कुछ पुलिसवालों के बाद, अंदर कुछ भी होगा: गंदगी, पानी, घास, धूल, मक्खियाँ, चींटियाँ, मकड़ियाँ, चूहे और विभिन्न भृंग। और ये सभी जीवित प्राणी लगातार भीड़ लगाएंगे और वहां रास्ते में आएंगे (एक पुलिस वाले द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांच की जाएगी)।

150x88x47 मापने वाले बॉक्स में, बोर्ड के अलावा, 8 उंगलियों के लिए एक कैसेट फिट बैठता है। D150Ak बॉक्स (91x147x36) बिल्कुल फिट बैठता है।

स्पीकर (या पीजो एमिटर) के लिए नीचे से छोटे छेद बनाना सबसे अच्छा है, ताकि अचानक बारिश इन छेदों के माध्यम से अंदर न घुस जाए और झिल्ली में बाढ़ न आ जाए।

अपने नवीनतम क्लोन के लिए, मैंने 120x97x40 मिमी मापने वाला एक एल्यूमीनियम केस अनुकूलित किया। तीन 18650 लिथियम बैटरियां बिना किसी समस्या के वहां फिट हो जाती हैं (पुरानी लैपटॉप बैटरियों से, 100 रूबल/टुकड़े के लिए खरीदी गई), मेटल डिटेक्टर बोर्ड, जिस पर मैंने तीन साधारण बैटरियां भी रखीं चार्जरट्रांजिस्टर TIP41 पर (लिया गया)।

इस प्रकार, सब कुछ कॉम्पैक्ट रूप से निकला, एक ही मामले में और कोई अतिरिक्त तार नहीं। रील अंदर डाली और खुदाई करने लगा!

पोषण

8 पीसी की मात्रा में बैटरी या एए आकार की बैटरी बिजली आपूर्ति के लिए उपयुक्त हैं। ऐसी बैटरियों पर इस उपकरण का उपयोग करने वाले लोगों ने लिखा है कि वे 5-7 घंटे तक चलते हैं। 8 AA का एक सेट 10 घंटे की सक्रिय खोज के लिए पर्याप्त है।

मैंने एक डिवाइस में पुरानी 4 ली-आयन बैटरियों का उपयोग किया सेल फोन, अभी भी बेकार पड़े हुए थे।

मैं जानता हूं कि कुछ को स्क्रूड्राइवर से निकली 18 वोल्ट की बैटरी से भी बिजली मिलती थी। और यह काम कर गया. यहां मुख्य बात यह सुनिश्चित करना है कि सभी कैपेसिटर कम से कम 25V रेटेड हों।

मुख्य आवश्यकता यह है कि बिजली स्रोत को बिना किसी गिरावट के 160-180 एमए प्रदान करना चाहिए (जब एलईडी चालू हो और पास में कोई धातु की वस्तु हो तो यह डिवाइस की अधिकतम खपत है)। तो किसी भी प्रकार की क्रोहन या डी-0.125 गोलियाँ काम नहीं करेंगी!!!

डिवाइस कमजोर बिजली आपूर्ति के साथ काम नहीं करेगा। संदर्भ के लिए, कुंडल में पल्स आयाम 200 वोल्ट तक पहुंचता है, और वर्तमान 20 एम्पीयर है। तो यह गंभीर है.

आदर्श विकल्प 3 या 4 18650 बैटरियां और उनके लिए इस बॉक्स जैसा कुछ है:

यदि आप किसी प्रकार की भारी बैटरी (उदाहरण के लिए, निर्बाध विद्युत आपूर्ति से ली गई लेड या जेल बैटरी) का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं, तो इसे आर्मरेस्ट के नीचे रखने पर विचार करना उचित होगा। यह संपूर्ण संरचना के बेहतर संतुलन में योगदान देगा।

एमडी क्लोन पीआई-डब्ल्यू की स्थापना

एक कार्यशील उपकरण स्थापित करने में एक सेंसर और प्रतिरोधक R1, R3, R6, R9 और R7, R8, R11 से युक्त ब्रिज को संतुलित करना शामिल है। यह ट्रिमर R7 के प्रतिरोध का चयन करके किया जाता है।

सेटिंग के दो विकल्प हैं - कान से या ऑसिलोस्कोप का उपयोग करके।

कान से ट्यूनिंग

पाए गए ट्रिमिंग अवरोधक की प्रत्येक स्थिति के लिए, रीसेट बटन दबाएं और संवेदनशीलता की जांच करें। हवा में एक अच्छा परिणाम 22-25 सेमी प्रति सोवियत पांच कोपेक माना जा सकता है। आपको "आंख से" नहीं, बल्कि लकड़ी की पट्टी का उपयोग करके जांच करने की आवश्यकता है जिस पर निशान अंकित हैं।

यदि निर्दिष्ट संवेदनशीलता हासिल हो जाती है, तो मेटल डिटेक्टर की स्थापना को पूर्ण माना जा सकता है।

डिवाइस के एनालॉग हिस्से की उच्च संवेदनशीलता के कारण, मैं दृढ़ता से अनुशंसा करता हूं कि अंतिम समायोजन बिजली लाइनों और औद्योगिक हस्तक्षेप से दूर, प्रकृति में कहीं करें। उदाहरण के लिए, किसी खेत में जाएं, वहां एक अकेला पेड़ ढूंढें, रील को एक शाखा पर लटकाएं और फिर आप R7 को घुमा सकते हैं।

हम इस ट्यूनिंग अवरोधक को दोबारा कभी नहीं छूते हैं, और आम तौर पर इसके अस्तित्व के बारे में भूल जाते हैं। यदि संवेदनशीलता को सख्त करना आवश्यक है (उदाहरण के लिए, "जमीन से अलग करना"), तो हम बैरियर बटन का उपयोग करके ऐसा करते हैं।

एक आस्टसीलस्कप के साथ स्थापना

मुद्दा पिन पर दालों के बीच ऑसिलोग्राम के एक सपाट क्षैतिज खंड को प्राप्त करने के लिए R7 का उपयोग करना है। 1 ऑप-एम्प चिप TL074:

इस स्तर पर, कभी-कभी यह पता चलता है कि रोकनेवाला R7 का प्रतिरोध क्लोन को पूरी तरह से संतुलित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर आपको रेसिस्टर R8 भी चुनना होगा।

समायोजन के साथ डिवाइस की संवेदनशीलता का नियंत्रण भी होना चाहिए! तथ्य यह है कि ऑसिलोग्राम का एक सपाट खंड प्रतिरोध आर 7 की काफी विस्तृत श्रृंखला में प्राप्त किया जाता है, इसलिए हम डिवाइस के व्यवहार का निरीक्षण करते हैं: इसे चालू / बंद करें, सिक्के लाएं, ट्रिमर की सबसे उपयुक्त स्थिति की तलाश करें।

हम न्यूनतम आपूर्ति वोल्टेज निर्धारित करते हैं

डिफ़ॉल्ट रूप से, न्यूनतम आपूर्ति वोल्टेज जिस पर डिवाइस कम बैटरी अलार्म चालू करता है, 8 वोल्ट पर सेट होता है। यदि आपको कुछ और चाहिए (उदाहरण के लिए, बैटरी को नुकसान से बचाने के लिए), तो यह मान सेवा मेनू के माध्यम से मैन्युअल रूप से सेट किया जा सकता है।

हम S5 बटन दबाकर सेटिंग्स दर्ज करते हैं। एक संकेत कि आप सेटिंग मोड में हैं, अंतिम एलईडी (VD13) की रोशनी है। आवश्यक वोल्टेज मान सेट करने के लिए वॉल्यूम बटन का उपयोग करें। न्यूनतम अनुमेय वोल्टेज को एल ई डी द्वारा पहली से दसवीं तक आधे वोल्ट की वृद्धि में दर्शाया जाता है - 7.5 से 11 वी तक।

यदि डिवाइस के संचालन के दौरान आपूर्ति वोल्टेज निर्दिष्ट मूल्य से कम हो जाती है, तो मेटल डिटेक्टर काम करना जारी रखता है, लेकिन हर कुछ सेकंड में एक बार यह दोहरी धीमी ध्वनि उत्पन्न करता है। यह एक संकेत है कि बैटरी का दूसरा सेट प्राप्त करने का समय आ गया है।

नियंत्रक के लिए आपूर्ति वोल्टेज सेंसर विभाजक R22, R23 है।

रक्षक मध्यांतर

किसी भी आवेग संकेत में सुरक्षात्मक अंतराल (जीआई) जैसी अवधारणा होती है। यह पल्स उत्पन्न होने के क्षण से लेकर परावर्तित संकेत प्राप्त होने के क्षण के बीच का समय अंतराल है।

इस एमडी में, डिवाइस चालू होने पर गार्ड अंतराल का मान स्वचालित रूप से चुना जाता है (यह तब होता है जब एलईडी एक-एक करके बाहर जाना शुरू करते हैं)। इसे मेनू के माध्यम से मैन्युअल रूप से भी सेट किया जा सकता है। बिजली बंद होने के बाद कीमत याद नहीं रहती। इसलिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि डिवाइस चालू करते समय सेंसर के पास कोई धातु की वस्तु न हो। व्यवहार में, यह केवल कुंडल को अपने सिर के ऊपर हवा में उठाकर प्राप्त किया जाता है।

यदि आप पास में मेटल डिटेक्टर चालू करते हैं, उदाहरण के लिए, एक फावड़ा, तो डिवाइस दी गई परिचालन स्थितियों के लिए HI मान सेट करेगा और निकट सीमा पर लक्ष्य को नोटिस नहीं करेगा, जिससे प्रतिबिंब इस फावड़े से कम होगा। गार्ड अंतराल का अनुमानित मूल्य इस बात से निर्धारित किया जा सकता है कि स्विच ऑन करने के बाद परीक्षण के अंत में कितने एलईडी एक साथ निकलते हैं - जितना अधिक, उतना अधिक एसआई।

हालाँकि, यदि आप केवल सबसे बड़े लक्ष्यों में रुचि रखते हैं, तो डिवाइस को सीधे जमीन पर चालू किया जा सकता है। बड़ी खदानें, गोले, कारखाने और स्टीमशिप अभी भी बजते रहेंगे।

अब सेटअप मोड में प्रवेश करने के लिए बटन के संबंध में। यह कोई रहस्य नहीं है कि कुछ लोग इसे पूरी तरह से हटा देते हैं।

मैं सहमत हूं, इस बटन का उपयोग लगभग कभी नहीं किया जाता है, और बहुत कम लोग समझते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। इसलिए, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपकरण बना रहे हैं जो वास्तव में पल्स जनरेटर के संचालन के सिद्धांत को नहीं समझता है, तो नुकसान के रास्ते से बटन को हटा देना बेहतर है।

व्यक्तिगत रूप से, मैं कभी-कभी सुरक्षात्मक अंतराल को प्लस पर सेट कर देता हूं, जिससे छोटी-छोटी चीजों के प्रति संवेदनशीलता कम हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है, जब कोई बाधा है तो यह क्यों आवश्यक है? यह पता चला कि सब कुछ इतना सरल नहीं है. अवरोध वास्तव में जमीनी संतुलन में मदद करता है। लेकिन सुरक्षात्मक अंतराल में वृद्धि कुछ अलग तरह से प्रकट होती है। इसे केवल खोजते समय ही महसूस किया जा सकता है, हालाँकि कमरे में परीक्षणों के दौरान ऐसा लग सकता है कि यह फ़ंक्शन अनावश्यक या हानिकारक भी है - आखिरकार, यह डिवाइस की संवेदनशीलता को कम कर देता है।

मैं अपने अनुभव के आधार पर समझाने की कोशिश करूंगा। संक्षेप में, जमीन में पड़ी प्रत्येक धातु की वस्तु खनिजयुक्त मिट्टी से एक गैलो (आभा) फैलाती है, इसलिए एक छोटी सी कील भी बोर्स्ट पैन की तरह ध्वनि कर सकती है। और सुरक्षात्मक अंतराल फ़ंक्शन ऐसी सड़ी-गली छोटी चीज़ों से छुटकारा पाने और बड़ी वस्तुओं को खोजने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है (हालांकि कुछ मामलों में पूरी तरह से नहीं)। व्यवहार में, सुरक्षात्मक अंतराल का उचित उपयोग आपको कम निष्क्रिय खुदाई करने की अनुमति देता है। कुछ इस तरह...

अगर कुछ भी काम न करे तो क्या करें

सबसे अधिक संभावना है, आपके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा होता भी है, तो घबराएं नहीं! कोई बात नहीं।

सबसे पहले, वर्तमान खपत की जांच करें - यह 60-80 एमए की सीमा में होनी चाहिए। यदि आप कॉइल में एक बड़ी धातु वस्तु लाते हैं, तो करंट 150-170 mA तक बढ़ जाना चाहिए। यदि धाराएँ बहुत अधिक हैं, तो हम तुरंत सब कुछ बंद कर देते हैं और बोर्ड पर शॉर्ट सर्किट की तलाश करते हैं, देखते हैं कि कौन से तत्व बहुत गर्म हैं, और कारण का पता लगाते हैं।

यदि धाराओं के साथ सब कुछ ठीक है, तो सुनिश्चित करें कि नियंत्रक ठीक से फ्लैश हो गया है। एक नियंत्रक जिसे फ्लैश नहीं किया गया है वह पहली एलईडी को झपकाएगा, जैसे कि संकेत दे रहा हो कि यह खाली है।

चालू होने पर, एक सही ढंग से प्रोग्राम किए गए नियंत्रक को, सर्किट के एनालॉग भाग की कार्यक्षमता की परवाह किए बिना, हर संभव तरीके से एलईडी रोशनी और बीप चालू करना चाहिए। यदि एलईडी नहीं जलती हैं, तो एमके को बिजली की आपूर्ति की जांच करें और देखें कि एलईडी सही तरीके से स्थापित हैं या नहीं।

यदि कोई ध्वनि नहीं है, तो क्षेत्र-प्रभाव ट्रांजिस्टर VT2 का पिनआउट उलटा किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि BSN304 और BSN304A में अलग-अलग पिन असाइनमेंट हैं!

यदि सब कुछ क्रम में है, तो चुंबक को कुंडल के करीब लाएं - आपको इसमें खुजली और कंपन महसूस होना चाहिए। बेशक, ज़्यादा नहीं, लेकिन ध्यान देने योग्य। यदि भिनभिनाहट की आवाज आती है, तो नियंत्रक, कुंजी चिप और शक्तिशाली क्षेत्र-प्रभाव ट्रांजिस्टर IRF740 काम कर रहे हैं। पहले से ही अच्छा है.

यदि चुंबक भिनभिनाता नहीं है, तो फ़ील्ड स्विच को स्पर्श करें - यह बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। यदि यह गर्म हो जाता है, तो या तो कॉइल में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या यह लगातार खुला रहता है (कुंजी चिप या नियंत्रक का संदेह है)।

यदि R12 लगातार जल रहा है - या तो कहीं शॉर्ट सर्किट है, या C1 को गलत तरीके से प्लग किया गया है, या नियंत्रक स्वयं दोषपूर्ण है, या वे सॉकेट में एक कुंजी चिप (444, केएन या 4066) डालना भूल गए हैं - इसका एक तत्व फ़ील्ड ड्राइवर के रूप में कार्य करते हैं।

मैं दोहराता हूं कि डिवाइस को सेंसर के बिना चालू किया जा सकता है - पहले एक एलईडी जलेगी, फिर 10 टुकड़ों का पूरा स्केल एक साथ जलेगा, और फिर वे सभी एक साथ बुझ जाएंगे और सन्नाटा छा जाएगा। कम से कम फ़र्मवेयर 1.2.2 पर सब कुछ बिल्कुल इसी तरह होता है। फ़र्मवेयर 1.0.1 पर, बिना सेंसर वाली एलईडी एक बार में बंद हो जाएंगी। और यदि यह आपके लिए मामला नहीं है, तो माइक्रोकंट्रोलर काम नहीं कर रहा है: पावर सर्किट और फर्मवेयर की जांच करें। फ़र्मवेयर की जाँच करते समय, कॉन्फ़िगरेशन या फ़्यूज़ बिट्स पर विशेष ध्यान दें (उन्हें गिनें और ऊपर दिए गए चित्र से जांचें)।

यदि, जब आप डिवाइस चालू करते हैं, तो ध्वनि और प्रकाश रोशनी होती है, कुंडल चुंबक को "बज़" करता है, लेकिन धातु पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है और आर 7 ट्रिमर को समायोजित करने से कुछ भी नहीं होता है, ध्यान से जांचें कि आपका बोर्ड सर्किट आरेख से मेल खाता है। कहीं सोल्डरिंग करते समय उन्होंने एक स्नोट लटका दिया, रास्ता बनाना भूल गए, आदि। TL074 हार्नेस में अवरोधक मूल्यों पर विशेष ध्यान दें - उन्हें सीधे बोर्ड पर नाम दें।

धातु पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है, यदि चालू होने पर, कॉइल एक बड़ी धातु वस्तु (बैटरी, कुर्सी फ्रेम, डेस्क दराज की सामग्री, आदि) के पास हो।

सुनिश्चित करें कि फ्लक्स सॉकेट में प्रवाहित नहीं हुआ है और संपर्क नहीं टूटा है (यदि आप सॉकेट का उपयोग करते हैं, तो गोल्ड-प्लेटेड कोलेट क्लैंप वाले सॉकेट लें - ऐसी समस्या सैद्धांतिक रूप से समाप्त हो जाती है)। यदि त्रुटि नहीं मिल पाती है, तो क्रमिक रूप से पहले कुंजी चिप को बदलें, फिर TL074 op-amp को।

कार्यशील उपकरण, जिसमें एक सेंसर जुड़ा हुआ है और पास में कोई धातु नहीं है, में TL074 ऑप-एम्प के टर्मिनलों पर निम्नलिखित वोल्टेज होना चाहिए:

• पिन 5, 10 - यूरेफ 4.5 - 4.9 वी के बराबर वोल्टेज। ये वोल्टेज सीधे टीएल431 स्टेबलाइजर से आते हैं। यदि कोई मजबूत विचलन है, तो विभाजक R19, R20 की जाँच करें।
• एक संतुलित ऑप-एम्प पर, समान वोल्टेज (वोल्ट के सौवें हिस्से के अंतर के साथ) पिन 1, 2, 3, 5, 7 और 14 पर होना चाहिए। सेवा योग्य भागों के साथ, लेकिन एक असंतुलित ऑप-एम्प, वोल्टेज हो सकता है थोड़ा भिन्न - 0.2...0.5 वोल्ट (ट्रिमर के साथ संतुलन बनाते समय वे अपनी जगह पर गिर जाएंगे)। यदि रोकनेवाला R7 के मरोड़ से ऑप-एम्प के पिन 7 पर वोल्टेज में बदलाव नहीं होता है, तो ट्रिमर को बदला जाना चाहिए।
• पिन 12 और 13 पर वोल्टेज समान होना चाहिए और बिजली आपूर्ति वोल्टेज से थोड़ा कम होना चाहिए (लगभग 0.6-0.7V)। यदि ऐसा नहीं है, तो ट्रिमर और संपूर्ण इनपुट सर्किट की जांच करें।
• पिन वोल्टेज 8 और 9 बिजली स्रोत के लगभग आधे वोल्टेज के बराबर होने चाहिए और यह ऑप-एम्प की गुणवत्ता और वायरिंग की शुद्धता पर निर्भर करता है। आप भागों के चयन में जितनी अधिक सावधानी बरतेंगे, वोल्टेज आधी आपूर्ति के उतना करीब होगा। एक नियम के रूप में, यह 4.5...7V के बराबर है। पिन के जितना करीब. बिजली आपूर्ति के 8 वोल्टेज से आधे वोल्टेज तक, ऑप-एम्प की बेहतर प्रतिलिपि आपको मिलेगी।
• पिन वोल्टेज 6 ऑप-एम्प - लगभग 3...5 वोल्ट। डिजिटल उपकरण से मापना कठिन है; डायल वोल्टमीटर रखना उचित है।

यहां 10.7V (बैटरी पहले से ही थोड़ी कमजोर हैं) की आपूर्ति वोल्टेज पर कार्यशील उपकरण से लिए गए वोल्टेज का एक आरेख है:

सबसे आम शुरुआती गलतियाँ:

• माइक्रोसर्किट को गलत सिरे पर फँसा दिया;
• फर्मवेयर को फ्लैश करते समय, उन्होंने एमके कॉन्फ़िगरेशन बिट्स के साथ गड़बड़ी की और इसे हमेशा के लिए निष्क्रिय कर दिया;
• खोज कॉइल में शॉर्ट सर्किट (कम संवेदनशीलता, उच्च वर्तमान खपत);
• उन्होंने ट्रिमर का सिर मरोड़ दिया;
• केबल कनेक्टर में कोई संपर्क (खराब संपर्क) नहीं है। समाधान: अस्थायी रूप से (या इससे भी बेहतर स्थायी रूप से) सेंसर को सीधे सोल्डर करें। या विश्वसनीय गोल्ड-प्लेटेड संपर्कों के साथ उच्च गुणवत्ता वाले कनेक्टर का उपयोग करें;
• बोर्ड गंदा है, फ्लक्स को धोया नहीं गया है, सोल्डरिंग के दौरान एसिड फ्लक्स का उपयोग किया गया था (बाद वाला आम तौर पर किसी भी परिस्थिति में अस्वीकार्य है);
• खराब गुणवत्ता वाली सोल्डरिंग, झूठी सोल्डरिंग, बोर्ड पर स्नॉट।

सभी प्रकार की गड़बड़ियों के कारण:

हर चीज की जांच करें. बोर्ड को दस बार जांचें, संदिग्ध तत्वों को बुलाएं या बदलें। सर्किट काफी सरल है और दोष 100% आपकी आंखों के सामने है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान और धैर्य दिखाएंगे तो आप इसे पा लेंगे।

यदि डिवाइस काम करता है, लेकिन इसकी संवेदनशीलता कम है, और समायोजन मदद नहीं करता है, तो हो सकता है कि आपको एक "गूंगा" TL074 माइक्रोक्रिकिट मिला हो। इसे बदलने का प्रयास करें. मेरे अभ्यास में, एक ही बैच के विभिन्न माइक्रो-सर्किट ने काफी भिन्न संवेदनशीलता दी (लगभग दो बार!)।

ऑप-एम्प के पहले चरण का लाभ 7 है और इसे रोकनेवाला R11 द्वारा निर्धारित किया गया है। दूसरे चरण का लाभ लगभग 10 है, जो अवरोधक R15 द्वारा निर्धारित किया गया है। R15 को बदलकर, आप डिवाइस की संवेदनशीलता को थोड़ा बढ़ा सकते हैं या, इसके विपरीत, कम कर सकते हैं। मैं ऐसे कारीगरों को जानता हूं जो R15 को एक वेरिएबल रेसिस्टर से बदल देते हैं और इसे फ्रंट पैनल पर रख देते हैं (जैसे संवेदनशीलता को समायोजित करना!)।

हाल ही में, TL074 के बीच विवाह की खबरें अधिक बार आई हैं। यदि आप समस्या नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो यह समस्या हो सकती है।

यदि आपको दोषपूर्ण TL074 चिप पर संदेह है, तो इसे पुराने उपकरण से लेने का प्रयास करें, या इसे किसी अन्य स्टोर में एक अलग बैच से खरीदें, या एनालॉग्स का उपयोग करें: TL064, TL084, TLC274, LF347, MCP604, MC34004P, TA75074P, ECG859। आप दो दोहरे ऑप-एम्प्स (उदाहरण के लिए, TL072 या TL082) के लिए सिग्नेट को प्री-वायर भी कर सकते हैं।

या, एक विकल्प के रूप में, आप बोर्ड में एसएमडी संस्करण में 074 जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं (अभी तक उनमें कोई दोष नहीं देखा गया है)।

डिवाइस से इंप्रेशन

मुझे यह मेटल डिटेक्टर बहुत पसंद है! मैंने यहां खुदाई करने वालों को कुछ दिया, और उनकी आंखें खुली रह गईं: उन्होंने ब्रांडेड "फिशर" के साथ राइफल सेल को बजाया, इसमें कुछ भी नहीं दिखा, और मेरे क्लोन ने तीसरा डायोड जलाया। हमने लगभग 20 मिनट तक खुदाई की, मिट्टी भारी थी, ऊपर पत्थर थे। परिणामस्वरूप, हमने कम से कम 40 सेमी की गहराई से तीन तीन इंच के कारतूस उठाये!

और एक बार, मेरा एक दोस्त हमारे गाँव के बाहर मेटल डिटेक्टर के साथ घूमना चाहता था और एक घंटे बाद वह सोने की परत चढ़े बटन के साथ लौटा। उनका कहना है कि उन्होंने इसे सड़क के ठीक किनारे एक संगीन की गहराई पर खोदा। उन्होंने कहा कि डिवाइस पागलों की तरह चिल्ला रहा था।

कई समीक्षाओं को देखते हुए, एक अच्छी तरह से ट्यून किए गए क्लोन में अपने मूल कॉइल के साथ ICQ 250 की तुलना में बड़ी मछली के लिए लगभग दोगुनी संवेदनशीलता होती है। सच है, ICQ में भेदभाव है, आप अधिक फूलों की क्यारियाँ पा सकते हैं (यदि यह फूलों की क्यारी अभी भी जमीन में बची हुई है), रेत में समुद्र तट पर इसके साथ छेड़छाड़ करना अच्छा है। और इसलिए, ACE-250 एक एंट्री-लेवल डिवाइस है, बच्चों का खिलौना, कोई कह सकता है। अतीत में आईसीक्यू के मालिक के रूप में, मैं यह जोड़ सकता हूं कि अगर इसने मुझे हर चीज में संतुष्ट किया होता, तो मैंने सोल्डरिंग आयरन को अलमारी से बाहर नहीं निकाला होता।

वैसे, मैंने हाल ही में काला सागर पर अपने हाथी का परीक्षण किया है। कोई समस्या नहीं हुई, यह समुद्र के पानी में बढ़िया काम करता है। मुख्य बात यह है कि मैं एक क्लोन के साथ समुद्र तट पर चल रहा हूं, और मिनीलैब के साथ मेरे कॉमरेड की कीमत बहुत अधिक है, और परिणाम सभी के लिए समान है। सामान्य तौर पर, इस उपकरण की कल्पना मूल रूप से लेखक ने पानी के भीतर खोज के विकल्प के रूप में की थी।

30 सेमी से शुरू होने वाले कॉइल के साथ संवेदनशीलता में थोड़ी वृद्धि देखी गई, लेकिन उनके साथ लक्ष्य को स्थानीय बनाना अधिक कठिन हो जाता है। दूसरे शब्दों में, किसी छोटी वस्तु को खोदते समय, आप एक छेद से चूक सकते हैं - आप खोदते हैं और खोदते हैं, लेकिन वह अभी भी वहां नहीं है, और क्लोन बजता और बजता रहता है। आप बड़ी गहराई पर खुदाई करते हैं और एक सुपर-खजाने की कल्पना करते हैं, लेकिन अंत में यह पता चलता है कि एक बियर कॉर्क 15 सेमी की गहराई पर किनारे से थोड़ा सा बजता है।

वैसे, क्लोन पाई-डब्ल्यूस्थैतिक मोड में काम करता है. यह आपको लक्ष्य को अधिक सटीक रूप से स्थानीयकृत करने की अनुमति देता है। केवल नवीनतम फ़र्मवेयर 1.2.5 ही गतिशील खोज मोड लागू करता है। मेरी राय में, स्थैतिक अधिक सुविधाजनक है।

भारी गंदगी वाले क्षेत्रों में खोज करते समय, कुंडल को जमीन से ऊपर (20 सेंटीमीटर) उठाना पर्याप्त है। और सभी बड़ी चीजें आपकी हैं. और सिर्फ बड़े वाले ही नहीं.

क्लोन को अपने हस्तक्षेप से अन्य मेटल डिटेक्टरों का गला घोंटते हुए भी देखा गया है। तो हमें और दूर भागना पड़ेगा.

निष्कर्ष

घरेलू आवेग जनरेटरों में, क्लोन का अभी तक कोई समान नहीं है। लौह धातु के लिए या युद्ध के माध्यम से चलना ही अग्नि है! सिक्कों वगैरह की खोज के लिए भी यह काम करेगा, आपको बस थोड़ा और खोदना होगा। उदाहरण के लिए, देखिए कि हम क्या खोजने में कामयाब रहे:

जाहिर तौर पर, यह 1874 की लिबावो-रोमनी रेलवे पट्टिका है।

खैर, क्लोन द्वारा मेरी पहली खोज नीचे दी गई है (मैंने उन्हें एक स्मारिका के रूप में सहेजा है):

सामान्य तौर पर, यदि आपको एक विवेचक के साथ एक बैलेंसर की आवश्यकता है, तो मैं एक डिजिटल क्वासर या एक एनालॉग टर्मिनेटर को इकट्ठा करने और कॉन्फ़िगर करने का प्रयास करने की सलाह देता हूं। हालाँकि, उदाहरण के लिए, वही "एंकर" अधिक लंबी दूरी का होगा, और "स्पेक्ट्रम" अधिक जानकारीपूर्ण होगा... यह आपको तय करना है!